當然，說法不一的地方也有。梁實秋說，獅子頭在北方叫四喜丸子，這個似乎不怎么對頭。因為據(jù)我所知，四喜丸子是要炸的，而江南這里老一輩的人卻說，最正宗的獅子頭，是進了缽用炭基煨的。

一般肉臊子做丸子，講究稀芡粉慢慢捏圓。這得有黃蓉的巧手，因為肉臊子如果細了，好比少女臉，吹彈得破，非柔若無骨的細捏不能成。我故鄉(xiāng)無錫另有一個老做法，就是把肉臊子往油面筋里塞，讓油面筋幫它定型塑身去——當然過程更為繁難。我爸最愛偷懶時，經(jīng)常是午飯時一頓紅燒肉吃完，湯汁留下，晚飯用來對付油面筋塞肉。肉汁翻滾里油面筋都吱吱亂響作眉開眼笑狀，感佩天作之合。

肉臊子的另一好處，是讓肥肉重新有了報效國家的機會。本來這世道除了資深紅燒肉吃客和蒜泥白切肉發(fā)燒友，對肥肉有愛的人都會被當成饕餮怪，滿餐桌都會皺眉，但偏偏臊子這東西讓肥肉重見天日。七瘦三肥或六瘦四肥或其他比率隨意搭配，總之肥肉是不可或缺，把肉臊子當一具軀殼的話，肥肉就是靈魂和神采。肥肉上了身，肉臊子才豐肌玉骨、神氣活現(xiàn)，不然便形容枯槁、死氣沉沉。肥瘦得宜的臊子，有肉的滑嫩潤口，又根本不需嚼，這份乖巧伶俐圓滑懂事，就是肥肉的個性了。

把臊子更進一步肢解成粥狀，差不多就是肉糜了。真把肉糜來喝的，似乎除了先古一些變態(tài)者比如紂王讓姬昌吃伯邑考，比較少有?，F(xiàn)代來說，似乎肉糜只是加工的一個步驟。如上，肉糜本身已經(jīng)不很好吃了，不把它重新做點花樣，太對不起人。《食神》里就是一個好例子：莫文蔚鐵棒翻飛，硬生生把塊牛肉砸成肉泥，用來做撒尿牛丸。魚丸、牛丸，各種可以用來涮鍋的丸，大多都是肉泥所制。當然，魚丸、牛丸最興盛的地方是粵地，而那里的飲食早已超越一般思維，到了復雜即藝術的境地，因肉泥的過度稀薄化而吃不出肉的本來面目，對他們來說，只是進一步接近了《紅樓夢》里茄鲞只是“略有點茄子味”的境界而已。