注染
Chūsen

清涼的布

注染在所有“日本的布”中算得上是人氣No.1。這種染色法始于明治時(shí)代后期，主要用于制作浴衣和手巾。制作工序是在布上涂上糨糊，把染料注入沒(méi)有上糊的部分。這一技法的特點(diǎn)是布料的正反面會(huì)被染成相同的圖案。

2012年，我們參觀了位于東京足立區(qū)的浴衣布料染色工廠“旭染工”。它位于足立區(qū)北部，處在綾瀨川沿岸通往花畑·大鷲神社的道路旁。工廠創(chuàng)立于1955年，現(xiàn)在的負(fù)責(zé)人阿部晴吉是第二代廠長(zhǎng)，已被評(píng)為京都傳統(tǒng)手工藝大師。

進(jìn)入院子，展現(xiàn)在我們眼前的是閃閃發(fā)光的白布，掛在足有15米高的晾曬臺(tái)上。這是注染最初的工序，即在染色之前去除布匹上的糨糊，把白色的底布在太陽(yáng)下晾干。借助太陽(yáng)光自然干燥，布料的纖維能夠完整無(wú)損地保持直立，令染料滲透得更徹底。

注染的紙樣由工匠手工刻成，尺寸是40厘米×95厘米的手巾大小，屬于紙樣里的“中型”。把染色部分的周邊用“陰刻”法去除，蒙上紗，固定在木框中。在木框上打進(jìn)兩根釘子，在印染臺(tái)上也以同樣的間隔打上兩根，以確保兩者的位置始終保持一致。

將自然干燥的白色底布以?xún)煞?sup>[1]為一組卷起，再依次展開(kāi)并放上紙樣，用防染糨糊制作圖案。這一工序叫作“上糊”。防染糨糊由糙米粉和米糠混合而成的米糊加上鹽和石灰制成。之后再把布折起來(lái)，利用糨糊制作印花圖案。通過(guò)不斷重復(fù)折疊布料和涂抹糨糊的工序，最終在一匹布中夾進(jìn)12—13張紙樣，完成圖案制作的工序。

圖案制作完成之后，在布匹上撒上木屑，轉(zhuǎn)移到染色臺(tái)的鋼絲網(wǎng)上，在布匹周?chē)采弦粚颖”〉南鹉z膜，避免空氣進(jìn)入。接下來(lái)用噴壺把染料倒在有圖案的部分，再用染色臺(tái)下方的真空泵抽氣，便能使染料從最上方一直滲透進(jìn)被折起的整匹布料的最下方。注染使用的是化學(xué)染料，不需要像使用靛藍(lán)染料時(shí)那樣反復(fù)染色，只需一次染色便能完成。并且先將疊成幾層的手巾的正面染色，再翻轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)將背面染色，便能制成正反面完全相同的布料。在經(jīng)驗(yàn)豐富的手藝人的手中，這一工序進(jìn)行得十分富有節(jié)奏感，令人百看不厭。

接下來(lái)是沖洗工序。這一工序在關(guān)東地區(qū)被稱(chēng)為“水元”，在關(guān)西地區(qū)則被叫作“海濱”，而負(fù)責(zé)沖洗的工匠則被稱(chēng)為“水元”或“濱方”。從前人們常常用工廠旁邊的綾瀨川的河水沖洗糨糊，現(xiàn)在則把井水引入工廠，在長(zhǎng)長(zhǎng)的水槽中用機(jī)器攪動(dòng)水流，將糨糊沖落。之后再用脫水機(jī)將水汽甩干，最后放在晾曬臺(tái)上干燥。

由于這種染色方法是專(zhuān)為手巾和浴衣設(shè)計(jì)的，所以我們決定在“日本的布”項(xiàng)目中也通過(guò)手巾來(lái)加以展示。顏色采用的是略帶紫色的素凈的淡灰色。世上最先被發(fā)明出來(lái)的化學(xué)染料就是一種叫作“苯胺紫”（aniline mauve）的紫色染料。在那之前，歐洲只有一種名叫“貝紫”的價(jià)格高昂的紫色染料。我們制作了兩種紋樣，一種是條紋，另一種是由多種圓形組成的紋樣，兩種都很符合Found MUJI的風(fēng)格，在各式各樣的“日本的布”中展現(xiàn)出了富有手巾特點(diǎn)的清涼，也許這就是它們極具人氣的理由。

能夠?qū)⒉剂系恼磧擅嫒境赏瑯有Ч淖⑷炯挤ㄆ鹪从诿髦螘r(shí)期的大阪。由于不需要等糨糊干燥，也不需要用蒸汽加熱來(lái)固定染料，染色工序能夠高效開(kāi)展，注染技法迅速在日本各地，特別是在河川沿岸的染色工匠中傳播普及，并世代傳承下來(lái)。

此次在“日本的布”中展示的注染布料，是在旭染工工廠和位于流經(jīng)宇都宮中心的田川附近的中川染工廠完成的染色工序。

注染手巾／圖案：條紋、圓形

Chūsen tenugui / pattern: stripes, circles

Breezy Summer Cotton

Without a doubt the most popular of all our Japanese textiles are chūsen fabrics. Chūsen dyeing-literally the poured-dye method-dates from a little over a century ago late in the Meiji era (1868-1912 ) and is used mainly for yukata cotton summer kimonos and tenugui handtowels.In a relatively simple process, a nori paste resist is screened onto the fabric, then dye is applied to unmasked areas,creating a pattern that goes straight through both sides of the fabric, no front or back.

In 2012, we visited Asahi Senko dyeworks in Tokyo's northern Adachi Ward near Hanahata Otori Shrine on the Ayase River. Founded in 1955, Asahi Senko is modest in scale, but its second-generation director Harukichi Abe has been designated a traditional master craftsman by the Tokyo Metropolitan Government.

Entering the compound, we see lengths of gleaming white cloth hanging on a daté drying rack easily 15 meters tall. This is the first stage of the process, when unfurled bolts of plain cotton rinsed clean of starch are hung to dry in the sun. Natural sun drying leaves the woven fibers intact and helps the dye penetrate more thoroughly.