上海的朋友請客，說吃“太湖船菜”。我不禁好奇，發(fā)出了幼稚的問題：“到蘇州去吃嗎？上船嗎？”朋友大笑：“在上海，還有吃不到的佳肴？就在新天地旁邊，有一家太湖船菜館?！痹瓉聿皇堑酱铣?，是在十里洋場最繁華最多觀光客的鬧區(qū)，在大飯店里品嘗太湖“三白”。我的疑問，顯示了自己昧于“發(fā)展是硬道理”在吃喝玩樂領域的輝煌成就，居然以為，吃太湖船菜要到蘇州邊上的太湖，甚至還得上船。再也沒想到，“太湖船菜”也成了后現(xiàn)代飲食文化的符號，可以隨便在通衢大道上開分店的，就像上海市區(qū)可以新建溫莎別墅、白金漢廣場、紫禁城豪華公寓一樣。

十年前，曾和一群到蘇州賞梅的朋友，冒著凜冽的寒風，大老遠趕到光福鎮(zhèn)的湖濱。放眼望去，湖邊一排排漁船改裝的畫舫，迎風飄搖著旗招，上書“船菜”，船家站在跳板上大聲呼喚，招徠顧客上船用餐。那景象頗有些古風，讓我聯(lián)想到《水滸》寫宋江發(fā)配江州，在江邊酒館吃飯，突然想吃魚了，李逵到岸邊漁戶去買魚，和浪里白條張順大打出手，把魚市鬧了個一塌糊涂。想來，江州的漁戶靠水吃水，在岸邊賣魚的情景，大概與此也差不了太多。改革開放之后，太湖漁民由打漁轉為經(jīng)營船菜，個個都成了自立門戶的浪里白條，發(fā)家致富，倒是古人夢想不到的。

船菜很好吃，而且有特色。太湖三白，白蝦、白水魚、銀魚，當然是要吃的。白蝦上來，扣在盛著黃酒的玻璃海碗里，蹦蹦跳跳的，真可謂生猛的“浪里白條”。香港同胞看了怕，不敢吃，把整個盤碗推過來，看著我吃得淋漓盡致。老廣不是什么都敢吃嗎？天上飛的，地下跑的，水里游的，沒有不吃的，怎么不敢吃醉蝦呢？回答說，蝦是敢吃的，不過，怕它喝醉了亂跳的狼藉，很沒風度。吃蝦還得吃有風度的，倒是第一次聽到，也算香港人文明的借口吧。于是又點了鹽水白蝦，鮮嫩之中很有些儒雅之風，溫良恭儉讓，大家都吃得高興。再來上清蒸銀魚，放了點冬菜，平添幾分鄉(xiāng)土氣息。味道十分鮮美，人人吃得舔嘴咂舌，風度也忘了。最后上的太湖白魚，肥腴芳香，與北美五大湖區(qū)所產(chǎn)白魚（white fish）味道像極，口感也像，只好說天下美味臻于極致，就兩儀歸太極，太極歸太一，太一歸無極了。

太湖船菜館里的三白，也還不錯，至少新鮮可口。朋友問，不比蘇州吃的差吧？我說，不見昔日太湖水，也只好將就了。