寨子的民風(fēng)相當(dāng)淳樸，5?12地震前蘿卜寨有一個很好聽的別名，叫“云朵上的伊甸園”。當(dāng)?shù)鼐用駱O少和外界接觸，至今仍保留著家家夜不閉戶，人人路不拾遺的生活。寨里家家戶戶依舊使用木鎖，不過這種木鎖做工考究，用法巧妙，每個鎖還有一個好聽的名字，都是根據(jù)木鎖木齒的多少來取名的。游客只需將手伸進(jìn)門旁邊的小洞，就可以將門輕易打開，洞內(nèi)放有石頭的，表示家里沒人，不能隨便進(jìn)去；沒放石頭的，只要隨意拉開門就可以串門走親戚。游客進(jìn)去后，好客的主人還會拿出花生、核桃之類的東西款待客人。我們來到村頭王賢貴家，男主人熱情招呼我們，女主人便讓我們自己采摘門口的大李子吃，還拿出一些堅果，涼茶……

寨內(nèi)最高處是“云朵羌吧”，其建筑是純粹的古羌風(fēng)格。這里不僅能品味到正宗羌餐，還可以享受高原的咖啡、紅酒，臨窗而坐，古老的殘壁土墻佇立在金色的余暉里，俯瞰那些隨風(fēng)飄逝的云朵，漫過陡峭的大山，時而傳來鳥雀的歌唱，湍急的岷江水順流而下，美麗的景致盡收眼底。

5·12地震后，這個讓世人向往的小村莊坍塌在一片廢墟之中，但堅強(qiáng)的山里人用他們勤勞的雙手又在廢墟上建起了地震后新生的蘿卜寨，繼續(xù)保持傳統(tǒng)的風(fēng)俗和習(xí)慣，羌寨人民在大愛中找回失去的記憶，在云端上開始他們新的美好生活。

此時想來，不知我照片上的人們現(xiàn)在是否安好。

神秘的“活城”

石渠縣曾是格薩爾王的領(lǐng)地，為了給陣亡的將士超度亡魂，格薩爾王的將士們在此壘了一個瑪尼堆，后來漸漸成為老百姓緬懷格薩爾王的地方，各地藏族群眾紛紛來此朝拜，瑪尼堆也慢慢變成了瑪尼城。沒有任何框架支撐，沒有使用任何粘合劑的瑪尼城歷經(jīng)千年依然巍然，實屬一大奇跡。

從七彩的扎溪卡草原到達(dá)石經(jīng)城需要通過漫長迂回的路，但有川西北高原美麗的自然風(fēng)光相伴，曲折漫長的道路也變得格外生動。途經(jīng)沒有任何路標(biāo)的高山草原深處，能碰上寥寥幾個藏族人民，大多數(shù)不會漢語，任由我手舞足蹈、指天劃地地表達(dá)，也不明白。我只能用最原始的看圖方式溝通，找出一張松格瑪尼石經(jīng)城的圖片，讓藏人看，康巴漢子終于明白了,手往他來的地方一指，用手比劃兩個手指。我心里就沒底了，這到底是多少公里呢？2公里？20公里？200公里？最有趣的是，如果你可以用外國人或新疆人說普通話的口氣問路，他們或許能明白三分，所以我是一路說著不標(biāo)準(zhǔn)的普通話，卻勝似標(biāo)準(zhǔn)的當(dāng)?shù)剜l(xiāng)音去尋找那座神秘的“活”城。