蒙?中被鬧鐘叫醒，正是傍晚六時。不久，克勞教授派來的一個學生--馬丁.哈拉--來接我，帶我到附近的市政府演奏廳（又名"史美塔納廳"，當然又是捷克的名作曲家，每年五月的布拉格之春的音樂節(jié)都以他的交響樂詩《我的祖國》開幕）。我們踏著旅館門前的石頭小街，轉了幾個彎，音樂廳赫然在望，距開場還有一個小時，我請哈拉在附近的咖啡店小坐，眼前走過一群群的年輕人，熙熙攘攘，不少女孩子（怎么金發(fā)的特別多？）還穿著在歐洲又時髦起來的迷你裙，這條大街真是熱鬧，我感到一時說不出來的春天的喜氣，突然想到"解凍"這個名詞的意義：其實，解凍的不全是政治，而更是人的心情。

這和七年前我初到布拉格--也是黃昏時刻--所感受到的那股凄涼的情景，真是大異其趣，當時街上除了幾堆游客之外，竟然看不到本地人。也許是我的主觀心情作祟吧，也許上次來正是八月的一個星期天，可能布拉格的人都到鄉(xiāng)下度假去了。

然而，今晚卻見不到什么游客。"不要急，"馬丁笑著說："明天我?guī)闳ネ婢蜁姷接慰土?，多得很?

冷落的"莫斯科"咖啡室

黃昏的震撼竟使我在音樂會中精神不能集中。舞臺上掛著淺藍色的旗幟，還有"布拉格之春"兩個（捷克文）大字；中場休息時，我隨著一窩蜂的人群擁到樓下進口處。原來在圍著買CD（激光小唱片），而價錢又出奇的便宜，我擠不進去。禁不住想起七年前逛進的那家政府經營的唱片行，顧客零落，壁上掛看幾個指揮的照片，一張就是捷克愛樂交響樂團的Vaclav Neumann。今晚指揮的不是他，八九年"天鵝絨革命"時他扮演了一個重要角色，領導全團示威，在演奏廳中公開討論民生，并演奏貝多芬的《第九交響樂》。今年的音樂節(jié)他將指揮最后一場音樂會，節(jié)目還是貝多芬的這首交響曲，可惜我當天清晨要離開，趕不上了。

音樂會完后，隨著人潮出來，突然饑餓難熬，迷糊中走進一家餐廳，原來正在那個咖啡館的樓上，布置得頗堂皇，但除了我一個人外，只剩下一對情侶，角落里還有一個中年的琴師奏樂助興，都是五十年代美國流行的老歌，我叫了一盤炸雞和一碗俄國羅宋湯，突然憶起馬丁調侃的話："樓上的這家餮廳叫作莫斯科，當年煊赫一時，如今早已過時了，也算是俄國老大哥留下的一個歷史紀念吧！"

古典文化重放光芒五月廿七日（星期三）

昨天和今天，主人為我安排的節(jié)目是游覽，真是盛情難卻。其實，我這次來的心情并不像游客，而且上一次來似乎已經游遍了布拉格的名勝古跡。

其實上次來只是走馬觀花，旅游公司安排的一天節(jié)目并不周全，山頂上最著名的尼古拉斯教堂竟然沒有看，國家博物館也關門了，這一次真是看個飽，而且導游的又是兩位漢學家：昨天是馬丁，今天是蜜蓮娜，看得我眼花繚亂。據蜜蓮娜說，哈維爾總統(tǒng)上任的第一件事就是把布拉格的重要古跡整修一新，使捷克的古典文化重放光芒，山頂上的幾個教堂--建筑風格各不相同--都經過整修后全部開放，吸引了大量的游客，擠得透不過氣來。哈維爾這個戲劇家似乎把總統(tǒng)府也看作一個劇場，甚至把衛(wèi)隊的制服也改了，全新設計的深藍色，歡迎游客照相，又是氣象一新。不過，山頂上原來的總統(tǒng)官邸卻依然陳舊不堪，哈維爾不愿意搬進去，寧愿住在城中心面臨河畔的一幢公寓里。

四十年來的蘇共政權所遺留下來的文化遺產是什么？蜜蓮娜說："他們任意對閉教堂，經久不修，也不聞不問。"好像對于本國的文化漠然毫無興趣，反而在郊區(qū)蓋了一個蘇聯式的大而無當的"文化宮"--目前顯然是全城最庸俗的建筑物。昨晚我和馬丁特別坐地鐵來此觀看一場頗為新潮的歌劇，似乎有點不倫不類。

然而，布拉格這個城還是"俗"不了，因為它蘊藏了太多的文化，大街小巷中到處是歷史.整個城籠罩在赫拉德恰尼古堡之下，堡內那一座高聳入云的圣維徒士天主教堂，歌德式的尖頂，位于全城的最高點，把持了全城的"風水"；而教堂旁邊的一條小街，卻呈現另一種神秘，街旁的房子低得驚人，像是侏儒群聚之所，據說，這就是中古煉丹神仙之士薈萃的地方，后來卡夫卡也在這里住過一段時期，寫他自成一格的既神秘又真實的小說，原來這位現代主義文學之祖，是在這種環(huán)境中營造他的藝術世界。