導(dǎo)言：在時尚面對金融風(fēng)暴的猶疑和搖擺中，H&M四年前開始施行的"設(shè)計師聯(lián)姻"無意中成為時代精神的象征。H&M設(shè)計總監(jiān)瑪格麗塔?范?登?博施（MargaretavandenBosch）對本刊記者講述了這一模式的源起與未來。

設(shè)計師工作的地方叫"白房子"，位于瑞典斯德哥爾摩市中心一棟謙卑的磚塊大樓里，很大，能裝下100多人，其實也確實有這么多人，幾乎囊括了全瑞典成熟的老設(shè)計師與嶄露頭角的新銳。不在倫敦的跳蚤市場溜達(dá)或巴黎的布料集市挑揀時，瑪格麗塔?范?登?博施會在這兒坐鎮(zhèn)，統(tǒng)領(lǐng)這一大幫子人，為H&M編織那種平價的時尚夢。這位有一點點胖，說話非常輕柔的媽媽級人物從1987年就擔(dān)任H&M的設(shè)計師，起先她就是個買手，從東南亞的代理商手里接過些廉價貨色，雜亂無章地擺到店里，后來她組建了一支設(shè)計團隊，開始推出只此一家的產(chǎn)品。自始至終，這家服裝公司灌輸給她的價值觀都沒有變：販賣又便宜又好的時尚。這是一種樸素的小生意人觀點，沒有叫人生厭的吹噓賣弄，也缺乏膨脹的偉大和危險的熱情?？稍谶@個行當(dāng)，"小人物"總是不被重視，最開始H&M被當(dāng)成GAP或OLDNAVY這種廉價街頭品牌的同伙，沒錢的年輕人擁抱它，隨著財富的增長與品位的提升，他們終將拋棄它；之后H&M又因為緊跟潮流更新快速被納入"快時尚"這一支，它們的別名還包括"模仿者"與"跟屁蟲"。可瑪格麗塔始終堅信H&M不同于其他，她有卑微的目標(biāo)--"為了更多人，為了更有趣"，也有好像不切實際的理想："我們要與頂極品牌站在同一起跑線上。"

2004年6月，這個理想因為一個大人物的加入成為現(xiàn)實。香奈兒的設(shè)計師卡爾?拉格菲爾德宣布為H&M設(shè)計30款服裝。這種高端與低端的聯(lián)合并不新鮮，2003年紐約的艾薩克?麥茲拉西(IsaacMizrahi)，一位成衣能賣到4萬多美元的設(shè)計師，為品牌Target推出了只要20多美元的平價女裝和配飾系列，被當(dāng)作"設(shè)計師聯(lián)姻"的開創(chuàng)者。那次合作說不上多成功，卻也引起關(guān)注，瑪格麗塔也開始為H&M尋找這樣一個人："我們考慮過很多設(shè)計師，卡爾?拉格菲爾德當(dāng)然也在列表上。我們一位藝術(shù)總監(jiān)說他私下里認(rèn)識卡爾，可以去問問他，我們當(dāng)然毫不遲疑地說好。之后卡爾就同意了！這簡直令人發(fā)抖，但后來的合作極端順利。"這30款衣服包括售價49.9美元的褶皺絲綢上衣，99.9美元的小黑裙，129.9美元的晚裝夾克，比起H&M一、兩百元人民幣的常規(guī)價格，那是貴了，可比起動輒上萬的香奈兒，簡直像撿的。這一系列在當(dāng)時H&M全球500多家店鋪（共有店面1100多家）限量發(fā)售，不再復(fù)制，被稱為"大眾限量"。H&M對設(shè)計沒有限定，除了一條：不香奈兒。卡爾?拉格菲爾德自稱這次聯(lián)姻的產(chǎn)物"既非經(jīng)典，也非潮流，而是種無人能及的風(fēng)格"。他說他始終迷戀著H&M，當(dāng)下的時尚就是買香奈兒的人也會逛逛H&M店，"世界不再一分為二，而是合二為一"。雖然

說得很玄虛，人們還是領(lǐng)會了卡爾?拉格菲爾德這個名字所代表的精神，看清了價簽上的數(shù)字，發(fā)售當(dāng)天就瘋搶一空。H&M在這次合作中收獲了什么？一件掛著59美元價簽由"時尚大帝"設(shè)計的男式夾克。卡爾?拉格菲爾德自己都忍不住夸贊"超凡脫俗！"，他穿著這件衣服曝了好幾次光，聲稱就是比這貴上十倍的也不如這件好。

"一個點子如果不能復(fù)制，那就不是好點子。"這是瑪格麗塔對首次"設(shè)計師聯(lián)姻"的總結(jié)，也意味著一種開始，2004年后，這種模式成為H&M每年一度的招牌菜。先后與斯黛拉?麥卡特尼，Viktor＆Rolf，羅伯特?卡瓦利，以及川久保玲合作。今年，川久保玲為H&M設(shè)計

的圓點衣和不對稱剪裁，在東京店鋪引發(fā)了混亂的瘋搶，上海H&M店里的幾件也在十分鐘之內(nèi)賣光。斯黛拉?麥卡特尼曾經(jīng)說，之所以選擇H&M，是為了滿足那些喜歡她，卻買不起

她衣服的人們。瑪格麗塔從H&M的角度做出回應(yīng)："我們受到知名設(shè)計師青睞的秘訣，是顧