17世紀(jì)是人類外表歷史的一個轉(zhuǎn)折點(diǎn)，服裝的更新和時尚的節(jié)奏終于成為一件被嚴(yán)肅對待的事。各國對制造業(yè)和手工業(yè)都抱有前所未有的興趣，大國之間的對抗與競爭正在歐洲范圍內(nèi)進(jìn)行。盡管如此，以專制主義主張為標(biāo)志的法國王室仍然強(qiáng)硬地定下了時尚基調(diào)。巴黎奪得了它持續(xù)至今的地位：時尚之都。
服裝及配飾的生產(chǎn)由于工具的大規(guī)模改進(jìn)而變得更容易，并得到新的工藝法規(guī)的支持。在全世界科學(xué)化的背景下，新時尚的產(chǎn)生變得更加系統(tǒng)化。與此同時，身體正在成為一種真正的“建筑”，證實(shí)了一個世紀(jì)之前已經(jīng)預(yù)見的趨勢。人們對身體的關(guān)注度越來越高。所有人，無論是宗教人士、文人、政治家還是醫(yī)生，都在追求時尚，各界對時尚的譴責(zé)也越來越少。隨著文藝復(fù)興的延續(xù)，時尚的傳播變得更加容易。制造商和從業(yè)者更加系統(tǒng)地使用已有的廣告手段，如人偶模特，并借助快速發(fā)展的印刷品和時尚雜志來展示潮流和產(chǎn)品。凡爾賽宮成為潮流產(chǎn)生和更迭的地方，這里有組織的時裝展示，早在19世紀(jì)下半葉時裝表演出現(xiàn)之前就開始了。對新奇事物感興趣的人群當(dāng)然包括貴族，他們深知如何才能走在時尚的最前沿。然而，弄虛作假的技術(shù)也被用來滿足那些想要穿得更時髦的普羅大眾。
服裝經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展
17世紀(jì)，時尚成為政治的重要籌碼。雖然法國和英國的產(chǎn)品不同，但它們的目標(biāo)是相同的：促進(jìn)本國工業(yè)發(fā)展。法國宮廷借鑒西班牙或意大利時尚，并在其中注入法式元素。加萊的花邊和里昂的絲綢征服了世界，法國產(chǎn)品引領(lǐng)潮流。路易十四（1643-1715年在位）穿著它們并影響了他的宮廷成員：法國時尚的調(diào)性就這樣被君主確立下來。法國時尚業(yè)高超的技術(shù)借由穿著法式時裝的人偶傳至國外。在英國，根據(jù)塞繆爾·佩皮斯（Samuel Pepys）的《日記》，查理二世于1666年選擇了一種更為收斂的風(fēng)格，以支持陷于激烈競爭的英國羊毛和亞麻織物，這種競爭一部分來自印度的色彩艷麗的棉布。競爭也在海外進(jìn)行著。法國和英國之間的抗衡主要圍繞著產(chǎn)品的目標(biāo)市場。法國把自己定位為奢侈品和高級品位的國度，英國則聚焦成衣。
路易十四
在查理二世統(tǒng)治時期（1660-1685年），英國船主和海軍大量訂購粗布衣服，為英國船員在海上數(shù)月甚至數(shù)年提供服裝。因此，早在17世紀(jì)，英國對海洋及殖民地的征服就刺激了紡織業(yè)。承包商與政府或航運(yùn)公司簽訂合同，購買制造服裝所需的材料，再雇用工人在家中制作。承包商向工人支付按件計(jì)酬的工錢，并且經(jīng)常故意少算件數(shù)，工人經(jīng)常入不敷出——這是一種分包生產(chǎn)的體系，讓人想到今天在歐洲邊境上依然存在的現(xiàn)象。在英國，時尚的趨勢是簡約化，服裝樣式不那么正式，剪裁更加寬松。所有階層的男裝需求都在下降。隨著城市工作的變化，特別是婦女工作的變化，服裝也在適應(yīng)經(jīng)濟(jì)和社會的變化。這種現(xiàn)象一直持續(xù)到20世紀(jì)。與此同時，歐洲人繼續(xù)在地球上遙遠(yuǎn)的地方探險。歐洲對來自世界另一端的布料和服裝并非漠不關(guān)心。從17世紀(jì)開始，印度男式長袍（banyan）和棉布就開始影響歐洲的經(jīng)濟(jì)政策和制造商的生產(chǎn)。然而，新衣服流通的加速并沒有阻礙二手服裝貿(mào)易的發(fā)展，甚至對其產(chǎn)生了推動的作用。
倫敦人塞繆爾·佩皮斯在他的1660-1669年的《日記》中記錄了關(guān)于服裝的許多賬目。這位英國的顯要人物喜歡時尚，熱衷于追隨潮流。佩皮斯請求他會縫紉的父親讓那些過時的衣服“重獲新生”。這些過時的衣服是佩皮斯從他有錢的朋友家拿來的。佩皮斯深諳這一點(diǎn)：既然人們由于經(jīng)濟(jì)問題無法頻繁更新服裝，就需要投資一件時髦的衣服或配飾就足夠了。17世紀(jì)，倫敦的舊貨商人尤其活躍，他們既賣新衣服也賣舊衣服。這些商人在水手身上發(fā)了財(cái)，水手們出于工作原因，相同的衣服需要購買很多件。商人們銷售大量服裝，有時可以賺幾千英鎊。相反，在威尼斯，二手服裝生意受到嚴(yán)格的監(jiān)管。瘟疫帶來的創(chuàng)傷仍然縈繞在這座城市，二手服裝的交易被密切監(jiān)督。此外，妓女在二手服裝店里租用或購買服裝，這使很多人對二手服裝店避之不及。時尚的變化被視為商人的財(cái)富和國家威望的來源。
得時尚者得天下
商品陳列并不是現(xiàn)代的產(chǎn)物。自古文明時代以來，銷售活動就在市場上或商店里進(jìn)行。然而，17世紀(jì)，商品陳列有了新的要求，它試圖通過強(qiáng)調(diào)產(chǎn)品的稀缺性和奢華來展示價值。17-18世紀(jì)的商場，比如威斯敏斯特廳，為了吸引老主顧進(jìn)行了合理化改造。由此，被理解為一種休閑活動的購物，作為零售業(yè)繁榮的必然結(jié)果而誕生。
1834年，倫敦，人們在購物街游覽
巴黎-凡爾賽這對搭檔贏得了時尚的“桂冠”。16世紀(jì)，歐洲的服裝仍然非常多樣化。但在1618-1648年的三十年戰(zhàn)爭之后，法國成為歐洲最富有、最強(qiáng)大的國家。君主，尤其是路易十四，將時尚當(dāng)作一種強(qiáng)大的政治武器，使法國得以確立卓越的文化地位。君主通過要求貴族在宮廷里穿合適的衣服來控制他們，這也是他們確保貴族服飾消費(fèi)的一種方式。1665-1683年擔(dān)任財(cái)政總監(jiān)的讓-巴蒂斯特·科爾貝爾（Jean-Baptiste Colbert，1619-1683）的角色至關(guān)重要。他統(tǒng)籌法國紡織和服裝經(jīng)濟(jì)，以確保國內(nèi)產(chǎn)品的供給和質(zhì)量。法國的領(lǐng)導(dǎo)地位正是通過政治理想、經(jīng)濟(jì)合理化和時尚變化的結(jié)合而得到鞏固的。
由此，時尚實(shí)際上是一種戰(zhàn)爭策略，旨在維護(hù)一個王國的文化優(yōu)勢。這場文化戰(zhàn)爭首先發(fā)生在西班牙和法國之間，伊比利亞半島的影響在繪畫和文學(xué)中尤其顯著，之后法國的重要競爭對手變成了英國。凡爾賽宮廷光芒四射，但法蘭西王國當(dāng)時的生產(chǎn)情況無法滿足貴族的需求，因此必須刺激、組織更高質(zhì)量的奢侈品生產(chǎn)。法國國王鼓勵朝臣們消費(fèi)本國的奢侈品和紡織品。法國工匠穿外國衣服意味著低人一等。蒙特斯潘夫人（Madame de Montespan，1640-1707）——國王官方承認(rèn)的情婦，是第一位穿“Made in France”（法國制造）衣服的人。她的立場堅(jiān)定，公開抵制外國的影響。管理貿(mào)易的讓-巴蒂斯特·科爾貝爾認(rèn)為，進(jìn)口正在使法國陷入貧困。一個想要致富的國家必須創(chuàng)新、組織生產(chǎn)、增加出口，對進(jìn)口產(chǎn)品征收更多的稅。宮廷由此成為一個窗口，展示法國最好的一切。專制主義和17世紀(jì)典型的奢侈主義的結(jié)合產(chǎn)生了非常好的結(jié)果。
科爾貝爾和路易十四把賭注壓在制造商組織和工坊集群上。此后，路易十一、弗朗索瓦一世和亨利四世等君主也都感受到了奢侈品對王國聲譽(yù)的影響。制造商獲得經(jīng)濟(jì)特權(quán)，貿(mào)易公司按照特殊規(guī)定行事。即便未獲得特殊權(quán)益的制造商，也享受著更大的自由。1662年，科爾貝爾在巴黎創(chuàng)辦了一家名為“戈貝林”（Gobelins）的掛毯和地毯制造工廠。他還對里昂的絲綢工廠提供支持。外國工人被雇來向法國工匠傳授技能。限制進(jìn)口似乎是歐洲政策的一個關(guān)鍵目標(biāo)。歐洲人深知時尚背后的利害關(guān)系。甚至名字也被用來交易，隨著法蘭德斯花邊的名聲越來越大，它們在倫敦的商店里被稱為“英格蘭針繡花邊”——這是限制從意大利進(jìn)口的經(jīng)典策略。這種區(qū)別實(shí)際上是技術(shù)性的：法蘭德斯花邊可以折疊，這樣便可以用來做皺領(lǐng)，而意大利花邊則用來做扁平的領(lǐng)子。阿朗松工廠建立之后，法國國王禁止使用外國花邊，8000名生產(chǎn)花邊的工人必須生產(chǎn)本國的替代產(chǎn)品。如果說他們最初是在模仿外國服裝和配飾的樣式，那么他們很快就擺脫了這種約束。科爾貝爾還借鑒了偉大世紀(jì)的花邊樣式，它們既出現(xiàn)在男女服裝的衣領(lǐng)、袖子、馬甲上，也出現(xiàn)在神職人員的衣服上，還出現(xiàn)在馬車上……科爾貝爾很快就明白了將圍繞宮廷的消費(fèi)系統(tǒng)化的重要性。制造業(yè)競爭秩序的建立是對合理化生產(chǎn)的需求回應(yīng)。
從16世紀(jì)開始，裁縫利用印刷品來展示他們的職業(yè)和制作過程。人們可能認(rèn)為有些書是為家庭制作服裝所寫的，但它們的成本體現(xiàn)了恰恰相反的事實(shí)。胡安·德·阿爾塞加（Juan de Alcega）的《構(gòu)形、剪裁實(shí)踐和圖樣》（Livre sur la géométrie，la pratique et les patrons，1580）似乎是這類書中的第一本，在17世紀(jì)被多次重印。葡萄牙公主的裁縫埃爾南·古鐵雷斯（Hernan Gutierrez）和阿爾貝公爵的裁縫胡安·洛佩茲·德·伯吉特（Juan Lopez de Burgette）證實(shí)了這本書的價值：“它非常好，實(shí)用且對公眾有益?！边@本書的第一部分既有歷史內(nèi)容也有教學(xué)內(nèi)容，解釋了“我們在卡斯提爾王國使用的古尺”的緣起，測量單位被分為“1/12、1/8、1/6、1/4、1/3，最后是1/2”古尺。阿爾塞加用了22章來討論這個問題，并將分式作為教學(xué)工具，這樣每個人都可以在不浪費(fèi)或不缺布料的情況下正確地傳遞布料訂單。在這本書的第二部分，阿爾塞加展示了135種圖樣，用于制作男人、女人、神職人員、軍事指揮官的服裝，甚至用來制作戰(zhàn)斗服和戰(zhàn)旗，這些圖樣的質(zhì)量令人印象深刻。作者借助表格詳細(xì)說明了每件衣服所需的布料數(shù)量，表格中3種長度和14種寬度都可以交叉使用。17-18世紀(jì)，這種出版事業(yè)在伊比利亞半島、法國、英國和神圣羅馬帝國迅速發(fā)展起來。服裝的剪裁、拼接、內(nèi)襯和縫紉都以數(shù)學(xué)的形式加以理性說明。由此，服裝得以批量生產(chǎn)。技術(shù)資料的大幅增加，以及數(shù)學(xué)領(lǐng)域不同分支給予的支持，促進(jìn)了世界的科學(xué)化。專業(yè)人士也可以閱讀時尚雜志。比如，《風(fēng)流信使》雜志（Mercure Galant，1776-1824）并不局限于傳播時尚，事實(shí)上，它還為購買合適的材料和制作當(dāng)時流行的樣式提供了必要的建議。服裝業(yè)人士、裁縫或假發(fā)制造商的活動是長期業(yè)務(wù)的一部分，我們可以通過人們?yōu)楣し坏奈锪掀鸬拿忠桓Q究竟：法蘭絨、魯昂棉、圖爾橫棱綢、博韋嗶嘰呢，乃至全球范圍的西班牙袖、荷蘭呢、勃蘭登堡胸飾、暹羅扇、扇子爪或波蘭貂。時尚雜志提供了制作時尚服裝所需的地理標(biāo)志。
偉大世紀(jì)的服裝經(jīng)濟(jì)特點(diǎn)是時尚加速變化、生產(chǎn)的合理化和國家的投入。時尚已經(jīng)成為歐洲大國博弈的一部分，它們都意圖爭奪政治舞臺上的關(guān)鍵位置。18世紀(jì)下半葉，時尚中心的地理位置朝著法國發(fā)生了轉(zhuǎn)移，法國成為奢華和品位的化身，意大利則被邊緣化。1648年，西班牙哈布斯堡王朝宣布各省獨(dú)立，標(biāo)志著西班牙黃金時代的結(jié)束。時尚的傳播主要借助新型傳播工具，這些傳播工具讓制造商和經(jīng)銷商為產(chǎn)品做廣告成為可能。
時尚的傳播：人偶、版畫、時裝秀
人員和貨物的流動有助于時尚的擴(kuò)張。偉大世紀(jì)的特點(diǎn)是營銷工具的誕生和發(fā)展。消費(fèi)和外表經(jīng)濟(jì)的繁榮可以從時裝人偶、圖片和雜志以及早期時裝秀的增幅中體現(xiàn)。
“時裝人偶”是一種微型模型，從巴黎被送到各省或國外。它的出現(xiàn)可以追溯到17世紀(jì)之前，但在17世紀(jì)，它的使用有了顯著的增長。有著玻璃眼睛、皮膚和頭發(fā)的人偶是由各種低成本的材料制成的，如紙黏土或蠟。在德國，丹尼爾·紐伯格（Daniel Neuberger）在奧格斯堡制作了似乎非常迷人的蠟娃娃，它們“色彩繽紛，栩栩如生”。人偶的缺席在當(dāng)時甚至?xí)璧K交易。它們的受歡迎程度使其能夠獲得皇家通行證，以便即使在戰(zhàn)爭時期也能順利跨越邊界。法國和英國在西班牙王位繼承戰(zhàn)爭期間持續(xù)且頻繁的貿(mào)易證明了這一點(diǎn)。1704年，在戰(zhàn)爭最激烈的時候，神甫普雷沃斯特（Prévost）寫道：
他們不讓這個大娃娃從巴黎來到倫敦。作為一國之內(nèi)所有女士的模型，她是一個三四英尺高的雪花石人偶，穿著最時髦的衣服。有人說，英法兩國的部長為了向女性獻(xiàn)上某種不配被載入史冊的殷勤，承諾為這個人偶頒發(fā)專享護(hù)照，并且在兩國激烈敵對的背景下，雙方共同承認(rèn)并執(zhí)行放行。如此一來，這個人偶或許是當(dāng)時唯一受到武器“尊重”的東西。
人偶是“唯一受到武器‘尊重’的東西”。在戰(zhàn)爭期間，法式風(fēng)格的優(yōu)雅對貴族和國家來說仍然是必要的。在將時尚潮流傳播到世界各地的其他方式中，時尚版畫占有重要地位。
時尚版畫出現(xiàn)在17世紀(jì)，與服裝收藏不同，后者更多用于民族志分析。版畫本身就是對時尚的檢驗(yàn)。在巴黎圣雅克街的印刷廠里，這些版畫是由著名藝術(shù)家繪畫和雕刻而成的。圖片旁邊標(biāo)有標(biāo)題和比例尺。標(biāo)志性的《風(fēng)流信使》雜志面向巴黎、外省或外國的高質(zhì)量讀者，并發(fā)布宮廷最新的男女服裝趨勢。冬裝和夏裝的季節(jié)性分離正在出現(xiàn)，制造商利用這點(diǎn)來發(fā)展他們的業(yè)務(wù)。產(chǎn)品線得到了更新，新的需求逐漸出現(xiàn)，顏色和圖案每年都在變化。時尚雜志是服裝行業(yè)傳播和推廣產(chǎn)品的重要媒介。雖然服裝的多樣性被普遍接受，但反對時尚潮流的人仍然存在。諷刺某個國家壞品位的漫畫出現(xiàn)在版畫和餐盤上。法國雕刻家雅克·卡洛（Jacques Callot，1592-1635）是一位敏銳的觀察者，他利用這些潮流為自己的諷刺作品提供素材。
《風(fēng)流信使》
新的服裝潮流從至尊的法國宮廷和朝臣們那里擴(kuò)散出來。作為法式奢侈品的代言人，宮廷人員和朝臣傳播著法國產(chǎn)品和法國風(fēng)格。弗里蒂爾（Furetière）在《通用詞典》（Dictionnaire Universel）中解釋說，時尚“尤其是指宮廷接受的穿著方式”。外表經(jīng)濟(jì)學(xué)是朝臣們最關(guān)心的問題之一。17世紀(jì)30年代，用亞麻、絲綢和金銀制成的花邊成為財(cái)富的外在標(biāo)志，出現(xiàn)在袖口或頭飾上。此外，男人和女人都戴著假痣。這些貼在臉上的絲粒有不同的含義，這取決于它們的位置。美白的愿望借由化妝品實(shí)現(xiàn)并得到強(qiáng)調(diào)。有著超長拖地下擺的豪華宮廷服裝在歐洲很流行。由于來自凡爾賽宮的競爭加劇，以及上層資產(chǎn)階級和貴族之間的界限日益模糊，精英們爭相投資罕見的服飾。時尚處于一種表象體系的中心，這種表象體系要么讓朝臣成為模特，要么讓他們成為蒼白的模仿者。國王起床、在花園里散步甚至游戲，都是暴露身體、展示和炫耀自我的時刻。傳統(tǒng)歷史將19世紀(jì)下半葉定居巴黎的英國時裝設(shè)計(jì)師弗雷德里克·沃思（Frédéric Worth）看作時裝秀的奠基人。然而，宮廷生活留給裝扮的時間確實(shí)是事先計(jì)劃并安排好的。宮廷人員用最時髦的服飾打扮自己，這是一場價值觀的競賽。潮流在宮廷形成，也在宮廷消失，整個歐洲都在觀看宮廷的時尚大秀。
在權(quán)力斗爭的中心，隨著文藝復(fù)興的延續(xù)，按照馬塞爾·莫斯（Marcel Mauss）的概念，作為“徹頭徹尾的社會現(xiàn)象”，時尚變得越來越極端。
政治身體-醫(yī)療身體
受以裝飾、曲線和直線為特征的巴洛克運(yùn)動的啟發(fā)，服裝的形狀被夸大了，外表的風(fēng)格也變得繁復(fù)。衣服的華麗重新塑造了女性和男性的身體，以至于把身體變成了真正的“建筑”。在人們對衛(wèi)生和健康的興趣日益濃厚的背景下，身體也成為醫(yī)生關(guān)注的對象?，F(xiàn)代社會的特點(diǎn)是生產(chǎn)的優(yōu)化，特別是有系統(tǒng)地使用科學(xué)方法。工程師、科學(xué)家和醫(yī)生都在爭取話語權(quán)，試圖將自己與技術(shù)人員區(qū)分開來，后者由于從事手工勞動而被認(rèn)為天生低人一等。服裝成了辯論的話題。醫(yī)學(xué)專業(yè)人士對服裝的優(yōu)點(diǎn)、缺點(diǎn)甚至危險程度都有自己的看法。最后，醫(yī)生會給病人提供著裝建議。
羊毛面料受到很多人批評，特別是那些生活在熱帶地區(qū)的人。17-18世紀(jì)，醫(yī)生們一直在強(qiáng)調(diào)清潔這種面料的困難。這種面料是傳播疾病的跳蚤和虱子的溫床。將嬰兒過久地包裹在羊毛織物中是造成嬰兒死亡的原因之一。這樣看來棉布似乎是一種更健康的面料，更適合炎熱的氣候，因?yàn)樗菀浊逑?，對皮膚的刺激更少，并能持續(xù)為身體降溫。人暴露在過堂風(fēng)中會患上許多疾病——腦炎、咽炎和風(fēng)濕病。因此，為了避免這種情況，即使在炎熱的天氣里，人們也有必要以一種夸張的方式把自己裹起來。一些不太具有包裹作用的薄紗被稱為“肺炎襯衫”。17世紀(jì)，緊身胸衣還沒有引起醫(yī)生的注意，也還沒有被指控為身體畸形的“罪魁禍?zhǔn)住薄?/p>
從路易十三統(tǒng)治時期開始，那些擁護(hù)或反對時尚的作者就以辯論家的身份相互回應(yīng)。外表成為文人討論的焦點(diǎn)，文人出版的小冊子像論文一樣，批評或贊揚(yáng)當(dāng)時社會習(xí)俗的變化。批評家們也加入了質(zhì)疑宮廷制度的討論風(fēng)潮，但他們的論調(diào)聽起來可能讓人感覺模棱兩可。事實(shí)上，法國的時尚被認(rèn)為相比其他國家高人一等，法語也比英語更優(yōu)雅。攻擊性的內(nèi)容主要涉及時尚的過速發(fā)展、不斷發(fā)生的變化和短暫性。法語被描述為“變色龍”。幾個世紀(jì)以來的爭論涉及如何遏制資產(chǎn)階級的急切行為，后者一直試圖展示出一種自己尚未實(shí)現(xiàn)的面貌。這些小冊子譴責(zé)奢侈行為、男性的女性化和扭曲個人的奇技淫巧。先驅(qū)者、英國醫(yī)生、培根派哲學(xué)家約翰·布爾沃（John Bulwer）在1650年出版的《人體變形記》（Anthropometamorphosis）一書中，采用了人類學(xué)而非道德的視角。布爾沃是人體和人類交流的探索者，他譴責(zé)那些不舒服和不正常的新奇事物。他特別指出，在袖子或褲子上開衩是一種野蠻的做法。他認(rèn)為，17世紀(jì)初佩戴大量飾帶，尤其是在恥骨處佩戴飾帶的流行趨勢，是不體面和原始的，因?yàn)樗鼜?qiáng)調(diào)了性。在布爾沃看來，隱藏在先進(jìn)文明背后的時尚最終會導(dǎo)致人類風(fēng)俗的歷史倒退。
大眾服裝可能不會受到首飾潮流的影響，但任何有能力這樣做的人都愿意犧牲自己的一部分財(cái)富。下半身的寬裙子是整個女性服裝架構(gòu)的基礎(chǔ)。緊身胸衣越來越窄，緊緊地夾住上半身，使女性的輪廓顯得僵直，這形成了一種區(qū)別于他人的形象。男性的情況正好相反：胸部比下半身寬，男性形象被認(rèn)為符合天神的形象。無論是服裝材料還是它們所帶來的形體變化，醫(yī)學(xué)話語傾向于對它們開出“處方”或使其道德化。
對路易十四來說，服裝是一種政治工具，他通過嚴(yán)格限制凡爾賽宮朝臣的服裝來壓制他們。在英國，國王的支持者和清教徒派別之間的對立在17世紀(jì)表現(xiàn)得十分明顯。英國教會的改革理想激勵著清教徒，從他們的服裝上可以看出，衣服樣式更簡單，甚至更有道德感。由于這種政治對抗而產(chǎn)生的內(nèi)戰(zhàn)，以及查理一世的失敗和被處決（1649），18年的君主政體被共和制取代。查理一世死后的財(cái)產(chǎn)清單和肖像畫表明，清教徒，也就是所謂的圓頭教徒，穿著線條簡潔的服裝，裝飾極少，偏愛純色且深的顏色。人們的富有體現(xiàn)在織物的質(zhì)量上。隨著英國君主制的復(fù)辟，在路易十四的保護(hù)下，剛剛從法國宮廷歸來的查理二世，用服裝來抵制清教徒的影響。按照法國的風(fēng)格，他穿著一件帶刺繡和花邊的夾克，此后花邊成為男裝不可缺少的裝飾。作為19世紀(jì)男性套裝的前身，17世紀(jì)的男裝由三件套組成：一條到膝蓋的馬褲，一件蓋到膝蓋以下、扣著紐扣的長夾克，還有一件罩在襯衫外面的同樣長度的背心。
清教徒并不是17世紀(jì)唯一反對過度奢華服裝的群體。保守的西班牙社會也傾向于抵制服裝的創(chuàng)新。大約在1600年，裙撐在歐洲其他地方消失了，西班牙人則一直使用裙撐，直到17世紀(jì)中葉。除此之外，西班牙的緊身胸衣一直延伸到腰部以下，并覆蓋裙子的上部。女裝使身體成為一種“建筑”，其精神讓人想起偉大世紀(jì)西班牙祭壇的宇宙秩序。同樣，翻領(lǐng)在很長一段時間里都發(fā)揮著矯直男性身體的功能，這帶來了尊嚴(yán)和與眾不同。然而，沒有修飾過頭發(fā)的身體是不完美的。假發(fā)使被服飾修飾的身體變得極其精致。直到18世紀(jì)，伊比利亞半島才接納了歐洲的時尚。
路易十四時期的服飾
頭部的裝飾：身體護(hù)理大發(fā)展的指標(biāo)
身體護(hù)理的發(fā)展表現(xiàn)在戴假發(fā)上，這是真正的頭部裝飾，但也是不同職業(yè)行為之間沖突的象征。
16世紀(jì)，在米蘭附近，帽業(yè)經(jīng)由生產(chǎn)絲帶、手套和草帽而蓬勃發(fā)展起來，并在17世紀(jì)進(jìn)行了重組。在17世紀(jì)的最后25年里，為女性設(shè)計(jì)和銷售帽子、頭飾的工作由一類特殊的女裁縫（modiste）承擔(dān)。我們在查理二世統(tǒng)治時期宮廷女眷們的繪畫中看到一種厚布料的帽子，人們在冬天和夏天都戴它以遮蔽陽光。田園風(fēng)格直到18世紀(jì)才達(dá)到頂峰，正如伊麗莎白·維熱·勒·布朗（élisabeth Vigée Le Brun）所繪瑪麗·安托瓦內(nèi)特的肖像所顯示的那樣。意大利，尤其是里窩那，一直因一種無比精致的草帽而聞名，直到路易十四統(tǒng)治下的法國在政治和藝術(shù)上得到肯定。到1680年，帽子的結(jié)構(gòu)越來越復(fù)雜，變成了由鐵絲、花邊、絲帶和天鵝絨制成的多層復(fù)雜結(jié)構(gòu)。這些頭部裝飾以建筑支架的形式完成了塑型。17世紀(jì)，人們用烙鐵和卷發(fā)紙使頭發(fā)打卷，頭發(fā)蓋上一層由鋼絲、別針、人造花和紙黏土塑型，使用真人卷發(fā)制作的假發(fā)。漫畫家們欣喜若狂，把戴假發(fā)的剪影描繪成貴賓犬，并對路易十四的宮廷進(jìn)行批判。道德家譴責(zé)這種被視為罪惡的時尚的虛榮和張揚(yáng)。1690年發(fā)表的著名的《蒂爾神甫論著》譴責(zé)了過度精致的男性發(fā)型。盡管該論文對消費(fèi)者和專制主義都持批評態(tài)度，但它也可以被解讀為外表經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的證據(jù)。假發(fā)的重要性是如此之強(qiáng)，以至于一個世紀(jì)后，艾蒂安·羅伯特（Estienne Robert）把女人的美發(fā)師比作“首席梳妝師”。
1654年，路易十四針對剃須匠、假發(fā)師設(shè)立了40種征繳費(fèi)用，以便將錢存入國庫，并在宮廷旅行時命他們陪伴在側(cè)。12年后，包含200名技師的剃須匠-假發(fā)師行會成立了。蒸汽浴室的經(jīng)營者此后也加入了該行會。自此，一種職業(yè)身份形成，即身體護(hù)理師；行會成員從1700年的610人增加到1780年的900人。17世紀(jì)，它是巴黎最富有的行會之一。剃須匠-假發(fā)師是一流的高級職業(yè)之一。購買這種職業(yè)身份特別昂貴，因?yàn)樵?722年，它的成本可能高達(dá)6500英鎊。這項(xiàng)職業(yè)活動的聲望和它所帶來的利潤導(dǎo)致了剃須匠-假發(fā)師與美發(fā)師之間的對立，后者是一個較晚形成的職業(yè)，美發(fā)師這個詞直到1650年才出現(xiàn)。1769年巴黎女士美發(fā)師協(xié)會的投訴揭示了一個世紀(jì)前就開始的沖突的源頭。該美發(fā)師協(xié)會指責(zé)假發(fā)師為女士理發(fā)。最根本的問題是，美發(fā)行業(yè)中為女性美發(fā)和為男性美發(fā)的工作分配。美發(fā)師認(rèn)為，剃須匠-假發(fā)師可以為男性理發(fā)和剃須，但他們不具備為女性理發(fā)的技能。然而，這也是兩種職業(yè)之間的不同之處，剃須匠-假發(fā)師用木制人頭做練習(xí)，其技術(shù)是機(jī)械性的技術(shù)；美發(fā)師的技術(shù)則被視為建立在自由藝術(shù)的基礎(chǔ)上。美發(fā)師擁有天賦和品位，而假發(fā)師則只會制作和出售假發(fā)套和假發(fā)卷。由此可見，將服務(wù)商業(yè)化是一種職業(yè)自卑感的表現(xiàn)。最后，法官賦予了美發(fā)師為女性理發(fā)的權(quán)利。毫無疑問，法院的裁決只是確認(rèn)了一種慣例，而美發(fā)師很快就受到了女性的青睞。1663年，一部名為《美發(fā)師香檳》的喜劇在巴黎馬萊劇院上演，諷刺了最早為人所知的美發(fā)師之一。在戲中，人稱“著名的香檳”的明星美發(fā)師在女士們身上運(yùn)用他的“才能、技藝或社交能力”，并把她們變成“仙女”。
美發(fā)只是外表護(hù)理的一部分。每一個細(xì)節(jié)都前所未有的至關(guān)重要，尤其是當(dāng)下層階級也想辦法得到一瓶護(hù)膚液或一件配飾時。
1690年，法國，戴著假發(fā)的人
精英的極端考究
香水、化妝品、配飾和鞋履激發(fā)人們的欲望，并變得越來越重要。大眾普遍使用上層階級物品的仿造品，在這一背景下，時尚產(chǎn)品比以往任何時候都更成為凸顯差異性的必要產(chǎn)品。
在幾個世紀(jì)里，制革工人和手套制造商所需的熏香制品主要來自格拉斯市。香水制造商特別喜歡生長在陽光明媚的山坡上的薰衣草、茉莉花和晚香玉。香水的推廣在很大程度上歸功于法國王室。18世紀(jì)，香味無處不在且不可或缺。它們被噴灑在身體和手帕上。一些工匠甚至專門生產(chǎn)芳香珠寶。王室的香水是由王室的珠寶商和香水制造商制造的，后者會對任何任性的需求做出迅速反應(yīng)。戒指、耳環(huán)、帶香味的腰帶和手鐲被認(rèn)為是富裕階層的成年男女和孩子不可或缺的物品。
然而，身體護(hù)理也引起了不那么富裕的人群的興趣。他們從家居手冊、烹飪書和代代相傳的食譜中獲得靈感，在家中制作化妝品?；瘖y品的生產(chǎn)必須由女性掌握。面霜和護(hù)膚液顯示了美與藥劑之間的密切聯(lián)系。野生植物根莖、野花與水、啤酒、醋和香料混合制成的護(hù)膚品可以美白面容，改善膚色，消除天花的疤痕?；瘖y品的制造在很大程度上受到了加利安（Galien）體液理論的啟發(fā)，化妝品是保持健康和美麗的重要產(chǎn)品之一。對自然周期的力量和占星術(shù)的信念也適用于美容產(chǎn)品，一些配方使用5月的露水或春天植物的頭道汁液。殖民者接管新大陸的植物后，美容產(chǎn)品的配方發(fā)生了一些變化。傳統(tǒng)的蠟、豬油和核桃油被添加到加拿大血根草中，以調(diào)制一種美麗的紅色。17世紀(jì)，護(hù)理秘籍出版的熱潮仍在繼續(xù)。
瑪麗·莫德拉克（Marie Meurdrac）的《專供女士使用的簡單好用的化學(xué)書》（1666）第六部分專門論述“美化面部，以及如何使人變得更美并保持姣好容貌”。此外，人們還需要保養(yǎng)手部和頭發(fā)。這部“美容手冊”提供了一些方法以防止膚色暗沉或淡化皺紋、防曬、增加面部紅暈、改善嘴唇顏色、美白牙齒、染發(fā)、促進(jìn)頭發(fā)再生。一種幫助人們獲得自然美和健康膚色的方法在不同的書中被重復(fù)引用。
取睡蓮、甜瓜、黃瓜、檸檬汁各一盎司；再取瀉根、野菊苣、百合花、琉璃苣、蠶豆，每樣一把；把8只鴿子剁碎；再把上述準(zhǔn)備好的材料與硼砂、樟腦、面包屑、白葡萄酒和糖一起放進(jìn)蒸餾器里。浸泡17-18天，然后蒸餾并收集蒸發(fā)液。
有了對自然的信念和信仰，魔法就會在你的臉上起作用……不過，用于美白皮膚的乳霜、粉劑和琺瑯，即便能產(chǎn)生預(yù)期的效果，也往往含有砷和鉛等有害物質(zhì)，危及健康。
制造商擅長生產(chǎn)專供精英使用的化妝品。法國和英國宮廷鼓勵研究白色香粉和腮紅，以美化面容和覆蓋面部疤痕。這些時尚甚至傳播到殖民地。大城市的香水師、美發(fā)師和藥劑師為女性和男性提供大量時尚化妝品。正如馬塞爾·莫斯在20世紀(jì)30年代所定義的那樣，人們在一種身體技術(shù)的基礎(chǔ)上確定了真正的儀式。在文學(xué)作品中廣泛傳播的對面部表情的詮釋和歸納，是在一種強(qiáng)制性的政治和社會結(jié)構(gòu)的框架內(nèi)完成的，即宮廷社會加強(qiáng)了視覺相對于其他感官的首要地位。17世紀(jì)的人們見證了香水行業(yè)的形成、店鋪數(shù)目的飛速增長、營銷策略的制定，以及無數(shù)顏色和味道的商品。融“鼻子”、畫家和煉金術(shù)士于一身，香水師有諸多知識和技能傍身，站在了科學(xué)和技術(shù)的十字路口。
法國，涂香粉的人
直到17世紀(jì)，佩戴手套一直是精英階層的特權(quán)。手套象征著佩戴者的財(cái)富和地位，此后成為服裝的一種必要配飾。雖然17世紀(jì)初，男女手套很相似，但它們已經(jīng)發(fā)展出諸多不同的顏色、樣式和材料。手套由鹿、羊和山羊的皮制成，具有各異的天然顏色，并逐漸出現(xiàn)用刺繡、金銀或?qū)毷龅难b飾。這一配飾的成功可以從大眾戴的布料手套或鉤織手套中看出來。手套已經(jīng)成為欲望和優(yōu)雅的代表，并沒有任何實(shí)用功能。由此，這種商品催生了一系列新規(guī)則。手套和社會地位之間的新聯(lián)系使它成為一種特別的禮物。法官和高級官員經(jīng)常收到它。手套不僅是他們的服務(wù)酬勞，而且是國家權(quán)力的象征。如果在手套里面偷偷放入一些錢幣或噴灑了香水，手套的價值還會增加。新的規(guī)范形成了，包括正確佩戴手套或脫手套的手勢。在17世紀(jì)的最后幾年，男式手套和女式手套之間開始有了區(qū)別。女式手套五顏六色，長至肘部；男式手套的樣式則更為簡潔。在偉大世紀(jì)，手套對著裝起到必不可少的補(bǔ)充作用，手袋亦是如此。
手袋的興起主要是由于棋牌的發(fā)展。為了攜帶和保管硬幣或籌碼，玩家使用與桌子形狀相襯的小扁平手袋。為了避免收益和損失之間產(chǎn)生混淆，玩家在手袋上會繡上首字母或紋章。17世紀(jì)，手袋的復(fù)雜性不斷提升。幾個世紀(jì)以來占主導(dǎo)地位的方形手袋被新月、五角形和盾形手袋所取代，以講述殖民企業(yè)故事或歷史的刺繡圖案為裝飾物。手袋成了一個表達(dá)自我的載體，充分顯示了使用者的優(yōu)越地位。
最后，人們越來越喜歡用珠寶裝飾的鞋，它們的巨大成功有目共睹。過度奢華的威尼斯鞋子，比如超過50厘米的高底鞋，令鞋子的高度成為一種社會標(biāo)志。在法國的宮廷里，男人和女人的鞋后跟都在變細(xì)。昂貴的絲綢鞋顯示著閑散的生活方式和積累的財(cái)富。塞繆爾·佩皮斯認(rèn)為，在1660年前后，鞋帶（最初僅僅是為了系緊鞋）體現(xiàn)出更多的裝飾性功能。無論是由金絲還是銀絲制作而成，它們都被做成花朵形狀，成為真正的珠寶。在詹姆斯一世（1603-1625年在位）的統(tǒng)治下，宮廷里的男性時尚變得更加引人注目，最富有的人用夸張的弓形或玫瑰線裝飾鞋子。但在查理一世統(tǒng)治時期（1625-1649年），政治的不穩(wěn)定和戰(zhàn)爭主宰著英國和歐洲，有軍事元素的時尚產(chǎn)品風(fēng)行，尤其是及膝皮靴。然而，法國宮廷再次定下了基調(diào)。在路易十四統(tǒng)治時期，女性的鞋后跟有2-3英寸高。為了展示它們，女士行屈膝禮時必須要伸長腿，因?yàn)殚L裙會遮住它們。鞋的裝飾涉及諸多技術(shù)，如絲綢、絲絳刺繡和金銀線刺繡，由刺繡行會（由男性主導(dǎo)）完成。在凡爾賽宮，紅色鞋跟的鞋只準(zhǔn)在宮廷里穿著，因?yàn)樗鼈儽徽J(rèn)為是貴族的標(biāo)志。這一限制賦予了紅色一種權(quán)力光環(huán)，它成為整個歐洲貴族精英的專用色。
有些配飾是必不可少的，但眼鏡不是。打磨拋光和嵌入鏡框的玻璃片——當(dāng)時的眼鏡還沒有鏡腿——說明配戴眼鏡的人的視力有問題。精英們起初并不拒絕使用眼鏡，但當(dāng)眼鏡于1700年前后在社會各階層都得到普及后，他們在公共場合會盡量減少使用眼鏡。因此，三個世紀(jì)以來，眼鏡一直屬于私人物品。然而，對它們的客觀需要引發(fā)了眼鏡外形的變化。比如，手柄提供了一個展示優(yōu)雅手勢的機(jī)會。脖子上的繩子或絲帶可以讓眼鏡隨時可用。最后，一個巧妙的裝置被設(shè)計(jì)出來，以便在臨時有需求時讓眼鏡瞬間消失：安裝在眼鏡中間螺絲兩側(cè)的玻璃鏡片可迅速折疊在框架上——沒人知道和看到眼鏡。
英國工業(yè)化初期的特點(diǎn)是試圖將棉花生產(chǎn)機(jī)械化，使棉布比進(jìn)口面料更具競爭力。技術(shù)創(chuàng)新和工業(yè)資本主義共同改變了紡織生產(chǎn)。這種結(jié)合是消費(fèi)者數(shù)量和類型的增加，以及消費(fèi)社會出現(xiàn)的重要原因。相對便宜的棉布刺激了人們的消費(fèi)欲望，并開始成為服裝業(yè)的旗艦產(chǎn)品。隨著人口的增長和銷售策略的發(fā)展，中心市鎮(zhèn)鼓勵人們對擁有的渴望。利益激發(fā)國家制造欲望。然而，直到19世紀(jì)，社會的所有成員才能夠以更低的成本購買產(chǎn)品。
西歐傳統(tǒng)社會等級制度的瓦解，尤其是商業(yè)資產(chǎn)階級的出現(xiàn)，模糊了服裝價值的邊界，同時證實(shí)了外表的重要性。歐洲、亞洲和中東之間貿(mào)易的加速發(fā)展提供了許多靈感來源，使基本服飾發(fā)生了前所未有的變化。印染成為一種改變顏色、圖案和增強(qiáng)設(shè)計(jì)精確性的手段，也被報(bào)紙和時尚手冊用于印刷最新信息。時裝和配飾的設(shè)計(jì)貫穿于宮廷生活，在18世紀(jì)下半葉尤其光芒四射。凡爾賽宮是一個“大客商”，時尚已經(jīng)成為路易十四政治權(quán)力和法國影響力的一部分。它也是一種約束貴族的工具，后者早已被馴服，整天忙于花費(fèi)大量金錢來展示自己，君主對他們施加壓力的手段變得簡單。
（本文摘自奧黛莉·米耶著《全球時尚史》，王昭譯，社會科學(xué)文獻(xiàn)出版社，2023年3月。）
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