何謂唐朝時(shí)尚：時(shí)尚是所有唐朝人生活的中心

2014年12月，一部講述武則天（624—705）生平的電視劇《武媚娘傳奇》因?yàn)榧夹g(shù)原因暫停播出。武則天是中國(guó)歷史上唯一一個(gè)建立了自己的王朝（周朝，690—705）并且登基成為皇帝的女性。這次突然停播實(shí)際上是對(duì)（劇中）唐朝服裝低領(lǐng)口的回應(yīng)，這樣的服飾暴露了太多乳溝。2015年1月該劇重新上線播放，相關(guān)鏡頭經(jīng)過了剪輯，以女性的臉部特寫取代了寬屏鏡頭，剪掉了她們的身體。剪輯后的版本引起了觀眾的熱議，人們?cè)诰W(wǎng)絡(luò)上爭(zhēng)論此般“袒胸露乳”是否準(zhǔn)確地代表了唐代（618—907）的著裝風(fēng)格。可見，現(xiàn)在和過去一樣，唐代婦女的著裝習(xí)慣招來了非議。

在唐朝，官員們擔(dān)心的不是女性袒露的乳溝，而是一個(gè)更加令人不安的問題：婦女想要根據(jù)個(gè)人品味而非所處的社會(huì)地位來穿著的欲望。為了說明這個(gè)觀點(diǎn)，我們來思考關(guān)于太平公主的一件軼事（713），她是武則天與唐高宗（649—683年在位）最有權(quán)勢(shì)的女兒。在唐高宗舉行的一次宴會(huì)上，太平公主出現(xiàn)時(shí)，身穿一件紫色長(zhǎng)袍，配有武官裝備，腰系玉帶，頭戴一頂黑色絲綢制成的頭巾狀的帽子。接下來，她為高宗和武后表演了一段歌舞?？粗畠哼@身裝扮舞蹈，帝后二人都覺得新奇而有趣。此曲舞畢，他們笑著責(zé)備女兒：“女子不可以當(dāng)武官，你怎么穿成這樣呢？”《新唐書》的作者把這件事列為唐代“服妖”現(xiàn)象，認(rèn)為這是一個(gè)預(yù)兆：當(dāng)武則天登基稱帝時(shí)，性別角色的顛倒將會(huì)降臨這個(gè)王朝。太平公主女扮男裝的事件及其在斷代史中的流傳，說明了兩個(gè)道理：其一，服裝行為關(guān)乎政治和道德，所以有必要加以記錄和解釋；其二，裝扮的方式只有通過穿戴者展示在觀眾面前才能獲得意義。公主群體是豐富的符號(hào)世界和物質(zhì)世界的一部分，在這樣的世界里她們穿什么和怎么穿，與圖像描繪和文字闡述一起，構(gòu)成了生活經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)。太平公主通過穿上武官的服裝，創(chuàng)造并扮演了一個(gè)不同的自我形象。這一形象因?yàn)樘焦魉帟r(shí)代背景下的性別政治特征而變得格外清晰且有意義。她以自己的示范，展現(xiàn)服裝具有闡發(fā)權(quán)力、性別和道德等觀念的能力，并將服飾作為一種時(shí)尚手段的作用發(fā)揮到了極致。

本書所描寫的唐代人物都屬于中古時(shí)段的時(shí)尚體系，這與我們現(xiàn)今品牌文化和大眾傳媒中的時(shí)尚完全不同，但它仍然可以被定義為時(shí)尚。正如前文太平公主事例所呈現(xiàn)的那樣，時(shí)尚首先是一種創(chuàng)造意義的實(shí)踐，它受限于所處的時(shí)間和空間，通過與物質(zhì)世界的接觸在社會(huì)群體中構(gòu)建出一種存在感和個(gè)性。時(shí)尚在中國(guó)唐朝這片沃土中生根發(fā)芽，實(shí)現(xiàn)了形象化和自我塑造的過程。通過解讀“時(shí)尚”，可以掌握古代禮儀制度和官方服飾規(guī)范的密碼，從而開始進(jìn)一步的思考：如何把穿著衣物的身體當(dāng)作展現(xiàn)社會(huì)地位的載體。由此，我們可以認(rèn)為，時(shí)尚與唐代宮廷文化、國(guó)家財(cái)政、視覺文化、紡織技術(shù)以及文學(xué)體裁都有密切的聯(lián)系。

唐代壁畫侍女圖

與現(xiàn)代性無關(guān)的時(shí)尚

將時(shí)尚與西方現(xiàn)代性畫等號(hào)一直是世界的主流觀點(diǎn)。早在1902年，德國(guó)社會(huì)學(xué)家維爾納·桑巴特（Werner Sombart）就曾宣稱：“時(shí)尚是資本主義的寵兒。”當(dāng)然，他的這一說法只考慮了歐洲的情況，在那里資產(chǎn)階級(jí)革命已經(jīng)改變了人們的品味、生產(chǎn)和消費(fèi)。對(duì)于20世紀(jì)早期的時(shí)尚理論家而言，伴隨著現(xiàn)代資本主義制度的形成，一個(gè)日益重視時(shí)間觀念的世界誕生了，而這一過程正是由商品生產(chǎn)和消費(fèi)的加速來決定的。所以，這部分理論家往往把時(shí)尚視為現(xiàn)代化的象征，一致認(rèn)為時(shí)尚的出現(xiàn)與19世紀(jì)西歐商品文化的發(fā)展互相配合，且同時(shí)發(fā)生。到了20世紀(jì)初，時(shí)尚已經(jīng)成為變化的同義詞，它是資本快速周轉(zhuǎn)的象征。自此之后，關(guān)于時(shí)尚的學(xué)術(shù)研究就根植于上述以歐洲為中心的理論體系，在相關(guān)的著作與論文中，時(shí)尚被理解為現(xiàn)代化的記錄，純粹由工業(yè)資本的力量催發(fā)而生。

時(shí)間推移到20世紀(jì)后期，昆汀·貝爾（Quentin Bell）與費(fèi)爾南·布羅代爾（Fernand Braudel）等歷史學(xué)家延續(xù)了桑巴特將時(shí)尚等同于歐洲的基本觀念。按照他們的思路，如果一個(gè)社會(huì)未受西方資本主義影響，其服飾文化僅僅是現(xiàn)代時(shí)尚體系的陪襯。在這些學(xué)者的眼中，中國(guó)的服飾屬于“古裝”范疇，甚至像定格在某個(gè)歷史時(shí)期的“時(shí)代裝”，不會(huì)受到時(shí)移世易的影響。在昆汀·貝爾看來，中國(guó)服飾的變化是“西方人不會(huì)注意到的”；布羅代爾則認(rèn)為，中國(guó)仿佛是不受時(shí)間影響的永恒之地，是“世界的其他地區(qū)”，這里的服飾“在幾個(gè)世紀(jì)里幾乎沒有變化”。如此語境之下，中國(guó)服飾千百年不變的“神話”，成為西方學(xué)者們廣泛批判中國(guó)社會(huì)的一個(gè)重要部分：是傳統(tǒng)束縛了中國(guó)，導(dǎo)致它停滯不前。為什么會(huì)出現(xiàn)上述無史實(shí)依據(jù)的錯(cuò)誤推理和闡述？實(shí)際上，這與工業(yè)革命后歐洲人的自我認(rèn)知有關(guān)，也與中國(guó)人的穿著有關(guān)。這類“中國(guó)服飾靜止說”作為歐洲學(xué)界的特殊現(xiàn)象，也為活躍于20世紀(jì)上半葉的近現(xiàn)代中國(guó)知識(shí)分子所接受。著名作家張愛玲曾于1943年在一篇文章中寫道，在清朝300年的統(tǒng)治下，“女人竟沒有什么時(shí)裝可言！一代又一代的人穿著同樣的衣服而不覺得厭煩”。

近年來的學(xué)術(shù)研究推翻了過去以歐洲為中心的觀點(diǎn)。大量研究成果表明，在中世紀(jì)至近代早期的歐洲、明朝時(shí)期（1368—1644）的中國(guó)和德川時(shí)代（1603—1868）的日本都存在過對(duì)新事物的渴望，對(duì)物質(zhì)商品不斷增加的投資以及消費(fèi)分配的日益擴(kuò)大。這些論證致力于去除以歐洲為消費(fèi)社會(huì)起源的理念，并將消費(fèi)革命作為全球性的現(xiàn)象來研究，它是早期現(xiàn)代社會(huì)的標(biāo)志。通過建立共同認(rèn)可的消費(fèi)模式作為早期現(xiàn)代性的基礎(chǔ)，歷史學(xué)家們，尤其是中國(guó)的歷史學(xué)家們開始聚焦質(zhì)疑將現(xiàn)代性與西方工業(yè)資本主義混為一談的狹隘觀點(diǎn)。如何修正此類狹隘視野下的敘述已經(jīng)成為中國(guó)史研究領(lǐng)域的一個(gè)重要專題。這些研究，當(dāng)然具有重要性和很高的學(xué)術(shù)價(jià)值，但是往往容易陷入尋找現(xiàn)代性“萌芽”和先兆的“陷阱”，即用同一時(shí)期或更早一些的歐洲經(jīng)驗(yàn)來定義“近代化”或“現(xiàn)代性”。在這樣的前提下，學(xué)者們對(duì)于中國(guó)現(xiàn)代性探究所確立的標(biāo)準(zhǔn)，就是以歐洲模式來評(píng)判中國(guó)經(jīng)驗(yàn)。這個(gè)傾向也適用于當(dāng)前中國(guó)的時(shí)尚研究。

筆者對(duì)于唐代時(shí)尚史的研究也受益于上述學(xué)者的積極探索，但是本書已經(jīng)與“時(shí)尚是現(xiàn)代性的表達(dá)”理論分途，取而代之，筆者把焦點(diǎn)集中在衣著和裝飾從根本上來說，作為制造者、穿戴者、觀眾和記錄者的一種意義制造的體驗(yàn)上。如此思路下的學(xué)術(shù)探究是將時(shí)尚作為一個(gè)開放式的發(fā)展過程，通過探索物質(zhì)世界的輝煌所帶來的創(chuàng)造性和可能性，以華麗的視覺和文學(xué)表現(xiàn)方式進(jìn)行記錄，從而鼓勵(lì)自我意識(shí)的形成。這并非意味著中國(guó)唐代的時(shí)尚與變化無關(guān)。相反，衣著和裝飾作為自我和身體的外在象征，需要與社會(huì)結(jié)構(gòu)、物質(zhì)世界以及政治變化相一致。紡織品、服裝和配飾的意義是相互關(guān)聯(lián)并從文化上建構(gòu)而成的，因此某種服裝風(fēng)格的意義與價(jià)值的失去和獲得，取決于它是否與更廣泛的時(shí)尚體系存在關(guān)聯(lián)。隨著詮釋方法的不斷轉(zhuǎn)換，時(shí)尚的變化不僅與實(shí)際的布料、織物的剪裁有關(guān)，也與人們的感知相關(guān)。例如，服飾上的圖案描繪就為變化的出現(xiàn)提供了一種視覺和物質(zhì)形式的途徑。通過與社會(huì)實(shí)踐的聯(lián)系，變化被逐漸具體化為一種可以被識(shí)別、審視和實(shí)施的審美行為。

上述行為像是一種“談判”，人們用自己著裝后的形象與服裝材質(zhì)來獲得社會(huì)歸屬感，同時(shí)，作為創(chuàng)造自我的過程，它與所處的歷史時(shí)期和地點(diǎn)緊密關(guān)聯(lián)。在此基礎(chǔ)上，如果我們把時(shí)尚視為動(dòng)態(tài)發(fā)展的、互動(dòng)影響的而非確定性的，把它理解為一種具有歷史偶然性而非普遍性的制度，那么時(shí)尚既可以與現(xiàn)代性共存，也可以與現(xiàn)代性無關(guān)，當(dāng)然后面這種情況會(huì)有不同的理解角度。所以，本書中的案例研究更深遠(yuǎn)的意義是樹立屬于中國(guó)唐代的時(shí)尚模式，脫離以往的現(xiàn)代性視野和西方語境，將出土的物質(zhì)證據(jù)與流傳的經(jīng)濟(jì)、政治、法律和文學(xué)文本結(jié)合在一起。

唐朝時(shí)尚的感官和游戲世界

若要真正理解中國(guó)唐朝時(shí)尚體系中多元且看似矛盾的諸多史實(shí)，我們必須如學(xué)者安·羅莎琳德·瓊斯（Ann Rosalind Jones）和彼得·斯塔利布拉斯（Peter Stallybrass）所言：“掙脫我們的社會(huì)分類，在這種社會(huì)分類中主體先于客體，穿戴者先于其所穿戴的衣物。”這是他們?cè)谏钊胙芯繗W洲文藝復(fù)興時(shí)期服飾史中強(qiáng)調(diào)的觀點(diǎn)。唐朝被普遍認(rèn)為是中國(guó)歷史上受到世界矚目的黃金時(shí)代，其特征在于驚人的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、政治革新、藝術(shù)和文學(xué)的高度繁榮以及頻繁的對(duì)外交往。在唐代統(tǒng)治的鼎盛時(shí)期，都城長(zhǎng)安是中世紀(jì)（476—1453）世界上最大的城市，擁有超過100萬的居民。唐帝國(guó)成長(zhǎng)為強(qiáng)大的勢(shì)力，其影響范圍遍及東亞內(nèi)外，并且廣泛吸收和促進(jìn)了跨地區(qū)的商業(yè)、知識(shí)、宗教和藝術(shù)交流。從動(dòng)態(tài)上看，唐帝國(guó)的地理與文化輪廓不斷隨著納入其行政框架的本地人口和流動(dòng)人口的變化而變化。與此同時(shí)，朝廷試圖在整個(gè)廣袤的疆域內(nèi)推行古典理念下的傳統(tǒng)治理制度，即維護(hù)自給自足的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)和穩(wěn)定的等級(jí)制社會(huì)。上述帝國(guó)擴(kuò)張與推行傳統(tǒng)的期望之間出現(xiàn)的緊張關(guān)系也反映在這一時(shí)代所形成的時(shí)尚體系中。

時(shí)尚與變化的渴望緊密關(guān)聯(lián)，它的存在伴隨著一種長(zhǎng)期的觀念，那就是服裝必須與穿著它的身體保持一致，而且毫無疑問地代表著穿著者的地位。前文講到唐高宗對(duì)太平公主著武官服飾亮相之事的反應(yīng)，表現(xiàn)出服飾是如何被理解為個(gè)人的組成部分的。然而，此番服裝展示由太平公主來進(jìn)行，甚至被官方史料的書寫者以道德勸諫的形式敘述，這表明服飾也是一個(gè)反抗地位與性別之既定觀念的焦點(diǎn)。盡管有禁奢令試圖規(guī)范服飾的制作，即依據(jù)穿著者的地位和等級(jí)來限定能夠穿著的服裝形式，但紡織品生產(chǎn)革新所帶來的創(chuàng)新可能性和外國(guó)裝飾模式與傳統(tǒng)風(fēng)格的碰撞，使時(shí)尚成為一股變革的力量。通過將圖像及文字描述中的精英階層服飾、出土的紡織品與當(dāng)時(shí)的限奢法令都納入學(xué)術(shù)討論，筆者希望本書能夠?yàn)樽x者展示唐人對(duì)物質(zhì)事物的欲望在多大程度上構(gòu)建起了時(shí)尚世界。這種對(duì)于感官材料的渴望極為明顯地表現(xiàn)在了人們對(duì)絲織品的需求上。

在唐代的社會(huì)生活中，幾乎沒有任何一個(gè)領(lǐng)域的人對(duì)紡織品及其生產(chǎn)和使用毫不關(guān)心。作為個(gè)人和國(guó)家價(jià)值的終極體現(xiàn)，紡織品在實(shí)現(xiàn)權(quán)力、財(cái)富、身份方面都有明確且公開的中心地位。以上重要性使唐朝紡織品在今天能為人們所見，我們可以看到其殘片在精英群體的墓葬中保存，在唐帝國(guó)西部邊境的敦煌藏經(jīng)洞中以佛經(jīng)裹布及巾旗的形態(tài)塵封千年直至20世紀(jì)初被發(fā)現(xiàn)，在皇家寶庫中被視為珍貴文物妥善保管。

盛裝的欲望往往與唐代女性中居住在宮城和皇城的公主、嬪妃、舞者、高官重臣的妻妾們緊密相關(guān)，她們?cè)诜椃矫鏍?zhēng)奪高下的競(jìng)賽被嘲諷為社會(huì)混亂的一個(gè)因素。這些女性中最為人熟知的是楊貴妃（719—756），她是唐玄宗（712—756年在位）最寵愛的妃子。一部分人認(rèn)為，楊貴妃“惡名昭彰”，正是她對(duì)感官享樂的嗜好導(dǎo)致唐玄宗失去了皇位。據(jù)記載，唐玄宗在常規(guī)配置的基礎(chǔ)上，額外派遣700名工匠為楊貴妃及其侍從織造和刺繡，另有幾百名工匠為她們雕刻和鑄造珍貴的飾品。地方官員如揚(yáng)州、益州、嶺表的刺史甚至遍尋能工巧匠制作稀有的器物和獨(dú)特的服裝獻(xiàn)給她。人們痛斥楊貴妃幾乎造成了唐王朝的毀滅，但在其死后的幾個(gè)世紀(jì)里，她和她傳說中豐滿的體態(tài)繼續(xù)主導(dǎo)著大眾對(duì)美人的幻想。楊貴妃豐腴的身材和享樂的欲望體現(xiàn)了這個(gè)王朝的意識(shí)形態(tài)敘事，成為帝國(guó)墮落的永恒象征。楊貴妃的遺產(chǎn)中有諸多內(nèi)容可以揭示推動(dòng)唐代時(shí)尚發(fā)展的力量，也顯示出男性史料書寫者熱衷于宣揚(yáng)的一個(gè)理念：女性與物質(zhì)享樂之間有密不可分的關(guān)系。

本書確定并詳細(xì)闡述了驅(qū)動(dòng)時(shí)尚發(fā)展的兩個(gè)“馬達(dá)”。一是紡織業(yè)，它為服飾提供了日益多樣的圖案、染色、印花和刺繡織物。朝廷對(duì)絲綢的渴望和需求，以及國(guó)家疆域擴(kuò)張所帶來的異域工匠們，共同推動(dòng)了紡織業(yè)的創(chuàng)新。區(qū)域絲綢業(yè)的發(fā)展進(jìn)一步激發(fā)了各色人等對(duì)新穎設(shè)計(jì)和編織方法的欲望。另一個(gè)“馬達(dá)”與紡織業(yè)相聯(lián)系，它是唐人與他們的視覺和物質(zhì)世界之間持續(xù)的互動(dòng)，我稱其為“審美游戲”（或美學(xué)游戲）。具體而言，唐代的時(shí)尚行為是以審美游戲的形式存在，通過這種方式，感官欲望與正統(tǒng)的社會(huì)結(jié)構(gòu)相一致，并由知覺和身體的感官體驗(yàn)來調(diào)節(jié)。

在這個(gè)游戲的過程中，服裝的物質(zhì)性至關(guān)重要：紡織品束縛和形塑著身體，修飾人們的外表，影響著姿勢(shì)和一舉一動(dòng)，并且賦予身體社會(huì)性的形態(tài)。服裝在制造、裝飾和形態(tài)上的改進(jìn)，材料和配件的更多可能性，以及人物藝術(shù)的變化，都促使人們?cè)絹碓蕉嗟匾庾R(shí)到風(fēng)格是具有歷史性的。換言之，通過視覺和身體的探索，唐代的男性與女性在觀察他人和被觀察的過程中產(chǎn)生了價(jià)值和意義，并且獲得了身處特定時(shí)空的存在感。因此，審美游戲描述一個(gè)由自我身體與物質(zhì)世界之間的基本相遇所產(chǎn)生的事件，隨后產(chǎn)生了表達(dá)行為，比如裝飾和隱喻思維的實(shí)踐。

如果把服飾視為一種游戲，就必須在限奢令與物質(zhì)世界間進(jìn)行協(xié)調(diào)，前者出自傳統(tǒng)禮教規(guī)范，后者則為人們提供新穎絲綢和稀有珠寶。我們舉例來分析這種游戲，假設(shè)一位唐代的宮廷女子穿上游牧民族的服飾（胡服），把頭發(fā)扎成頂髻。在塑造了如此的個(gè)人形象之后，她用它來表現(xiàn)自己對(duì)其他文化風(fēng)格的了解，也用它來展示自己與社交網(wǎng)絡(luò)中其他女性的共同品味與聯(lián)系。審美游戲?qū)嵸|(zhì)上包含著身體與思考兩種方式對(duì)外部世界的體驗(yàn)。要穿衣或者代表這個(gè)世界，就需要看別人，也必須看自己。在“看別人-看自己”不斷重復(fù)的過程中，伴隨著新面料形式的物質(zhì)變化，自我表現(xiàn)的新模式就被創(chuàng)造了出來。時(shí)尚與形象塑造促進(jìn)了自我的呈現(xiàn)，而此處的“自我”得以在本體與他人關(guān)系里被構(gòu)成與重構(gòu)，并且鎖定在這個(gè)持續(xù)的游戲過程中。通過上述方式，審美游戲有助于時(shí)尚體驗(yàn)的變化。

把時(shí)尚作為一種審美游戲來研究，就可以將唐代的作家、畫家、織布工、評(píng)論家都納入服飾變化的認(rèn)識(shí)與判斷體系之中。在這里，絲綢工匠通過織造、畫家通過塑造時(shí)尚、作家通過語言操控，以不同的方式發(fā)揮作用。想要成為時(shí)尚體系的參與者，并不一定依賴于物質(zhì)上的占有和展示，而是需要知識(shí)和能夠辨認(rèn)風(fēng)格的變化。然而，唐代時(shí)尚的兩副面孔，分別屬于宮廷中的婦女和貧困的女工。兩種形象截然不同，一方是奢侈浪費(fèi)、喜愛盛裝的宮中婦女，另一方是辛勤勞動(dòng)的下層女工，唐代以及之后的士大夫群體從話語層面不斷描述和加深這種形象對(duì)立，從而將審美游戲和物質(zhì)渴望性別化。他們的邏輯是：把女性描繪為時(shí)尚的追求者和受害者，上層女性想要穿著不符合身份的服裝，她們的欲望導(dǎo)致下層女工只能埋首織布機(jī)忍受辛勞，由此順理成章地評(píng)論、強(qiáng)調(diào)女性的輕浮和危險(xiǎn)，而不用去談?wù)搰?guó)家面臨的真正問題，如皇帝統(tǒng)治的軟弱，抑或受教育男性不恰當(dāng)?shù)挠Ｌ拼淖骷覍⒆约憾ㄎ粸橐粋€(gè)被普遍審美游戲顛覆的社會(huì)評(píng)論家，如此，他們可以謀求置身事外。但是，他們?nèi)绻胍┱共湃A記錄心中那些道德危機(jī)的狀況，就需要作為觀察者直接加入時(shí)尚體系。詩意典故和傳統(tǒng)主題構(gòu)成了作家在審美游戲中的素材，使他們能夠表達(dá)與社會(huì)的持久關(guān)聯(lián)。

永泰公主墓壁畫

在此基礎(chǔ)上，我們來思考唐代時(shí)尚所表現(xiàn)出的特征到底是什么：它是對(duì)新奇事物的渴望，以及模仿與競(jìng)爭(zhēng)的游戲，但它并非由一個(gè)可控的自我塑造過程來承載，倒像是“身體-服飾-社會(huì)意義”三者之間持續(xù)不斷的協(xié)商。

全書結(jié)構(gòu)

本書對(duì)于唐代時(shí)尚的研究是基于廣泛的文本、圖像，以及表明當(dāng)時(shí)人們?nèi)绾未┲?，又怎樣被他人看待的物質(zhì)材料。貫穿整個(gè)唐朝，在兩類人群之間始終存在著一種緊張的關(guān)系。第一類人已經(jīng)欣然接受服裝與飾品的樂趣；第二類人則堅(jiān)決反對(duì)將服飾實(shí)踐與時(shí)代的變化聯(lián)系起來的理念，而要固守傳統(tǒng)價(jià)值觀。閱讀史料會(huì)發(fā)現(xiàn)，朝廷堅(jiān)持捍衛(wèi)著裝應(yīng)該象征身份和地位的觀念，盡管它的一些成員已經(jīng)違背了限奢令的規(guī)定。當(dāng)我們把關(guān)于服飾的矛盾與沖突置于唐代經(jīng)濟(jì)、政治、審美的宏觀背景來審視，就會(huì)看到時(shí)尚如何成為涉及自我、社會(huì)、歷史的更大范圍討論的一部分。

唐代時(shí)尚一系列的變化是由不同但相關(guān)的眾多事件構(gòu)成的，它們從整體上說明了著裝行為如何成為國(guó)家生活經(jīng)驗(yàn)的中心。本書按照主題設(shè)定章節(jié)，首先探討國(guó)家政治與時(shí)尚政治之間的共生關(guān)系，繼而轉(zhuǎn)向前文論及的審美游戲形式，將時(shí)尚視作創(chuàng)造意義的實(shí)踐。

第一章從國(guó)家和世界主義的概念闡述唐代社會(huì)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵。朝廷的開疆拓土與隨之而來的地理、文化領(lǐng)域的巨大擴(kuò)張對(duì)于時(shí)尚的發(fā)展至關(guān)重要，其推動(dòng)力不亞于服飾體系內(nèi)部新材料的創(chuàng)造和新技術(shù)的引進(jìn)。國(guó)家的建立與發(fā)展促進(jìn)文化與技術(shù)的革新，讓原本生活在腹地的男性和女性接觸了更加豐富多樣的物質(zhì)世界。第二章探討唐朝服裝限制法令所處的話語傳統(tǒng)，以理解穿著習(xí)俗為何重要，又有怎樣的影響力。這些法令具有重大意義，究其原因，并非作為時(shí)尚戰(zhàn)勝“靜態(tài)”社會(huì)的證據(jù)，而是在于它們揭示了布料生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施的變化，在此情況下有財(cái)力者越來越容易購買到奢侈紡織品。政府維持等級(jí)現(xiàn)狀的想法與統(tǒng)治者的雄心壯志在一定程度上是相悖的：為了支付和維持開拓邊疆的費(fèi)用，朝廷將大量稅收和貢布（絹）投入每一個(gè)邊境前哨陣地，相當(dāng)于用絲綢和麻鋪成了國(guó)家的榮耀之路，轉(zhuǎn)換視角，此舉也鋪平了時(shí)尚之路。通過限制繁復(fù)、華麗的絲織品生產(chǎn)和流通，同時(shí)鼓勵(lì)制作簡(jiǎn)單的紡織品以供賦稅，朝廷的這些舉措是為了維護(hù)其對(duì)國(guó)家關(guān)鍵物質(zhì)資源的壟斷。簡(jiǎn)而言之，禁奢令強(qiáng)調(diào)了紡織業(yè)生產(chǎn)在維持時(shí)尚和鞏固國(guó)家方面的根本性作用。

第三章從現(xiàn)有的文本材料轉(zhuǎn)向視覺檔案，展示出大唐服飾如何穿搭，并探究了繪畫風(fēng)格的變化與時(shí)尚之關(guān)系。唐代墓葬出土的壁畫與陶俑提供了大量視覺證據(jù)的檔案，它們記錄著服飾景象的變化。這些圖像材料所呈現(xiàn)的婦女及其穿著，揭示出當(dāng)時(shí)婦女服飾可能的樣子，也展現(xiàn)出制作這些作品的工匠和畫師心目中婦女服飾應(yīng)有的樣子。視覺檔案為我們提供了重要線索去理解兩個(gè)重要問題：如何感知女性的身體？此種認(rèn)知與服裝的關(guān)系怎樣隨著時(shí)間而改變？這些變化被記錄于墓葬藝術(shù)和畫卷，其中最顯著的是將唐代美人塑造為模板的創(chuàng)作，這說明藝術(shù)家（圖像制作者）是通過審美游戲的原則來描繪身體與裝飾之間的關(guān)系的。

第四章旨在探究絲綢生產(chǎn)的增加如何實(shí)現(xiàn)。首先它得到了宮廷投資的推動(dòng)，然后在唐朝中晚期受到農(nóng)業(yè)與商業(yè)重心南移所帶來的進(jìn)一步刺激，促進(jìn)了紡織技術(shù)的創(chuàng)新，推動(dòng)時(shí)尚達(dá)到新的高度。稅收和貢品的記錄表明，絲綢織造向南方延伸導(dǎo)致供精英群體消費(fèi)的絲制品類型出現(xiàn)新變化。絲織品的設(shè)計(jì)，表現(xiàn)在對(duì)顏色、圖案、規(guī)格的考慮上，構(gòu)成了服飾變化的主要催化劑。還有織造工群體，他們是稅收和朝貢制度中不可缺少的部分，也在時(shí)尚體系中居于至高無上的地位。

第五章考察了思考和寫作時(shí)尚變化的基本詞匯。時(shí)尚語言是在8世紀(jì)末到9世紀(jì)的詩詞中發(fā)展起來的，它將各種裝飾形式和“與時(shí)俱進(jìn)”的愿望相聯(lián)系。這些詩的作者皆是那個(gè)時(shí)代的社會(huì)評(píng)論家，就他們而言，對(duì)潮流的渴望意味著一種以財(cái)富的積累和事物的過時(shí)為基礎(chǔ)的價(jià)值體系的出現(xiàn)。然而，在這些人的評(píng)論文字中，他們就像自己曾經(jīng)嘲笑過的（喜好時(shí)尚的）“輕浮”女性一樣，欣然擁抱了新的風(fēng)格以求在世界上留下自己的印記。男性詩人們通過對(duì)文學(xué)創(chuàng)作和風(fēng)格的強(qiáng)調(diào)作為衡量?jī)r(jià)值的標(biāo)準(zhǔn)，同樣致力于追求社會(huì)差別和當(dāng)代意義。本書的結(jié)論部分回到了唐代時(shí)尚的性別化問題，以及這一不朽的“遺產(chǎn)”對(duì)于研究時(shí)尚和唐代女性史的深遠(yuǎn)意義。本書的核心論點(diǎn)是，時(shí)尚是所有唐朝人生活的中心，因?yàn)檫@個(gè)王朝將衣著置于經(jīng)濟(jì)和道德價(jià)值結(jié)構(gòu)的中心。

（本文選摘自《唐風(fēng)拂檻 : 織物與時(shí)尚的審美游戲》，[美]陳步云（BuYun Chen）著，廖靖靖譯，社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社2022年12月出版。）