法國(guó)文化史大家丹尼爾·羅什在其著作《外表的文化》卷首，開(kāi)宗明義地提出：“服飾是某種權(quán)力的呈現(xiàn)?！保↖ls servent à la mise en scène d'un pouvoir.）（Daniel Roche, La Culture des apparences: Une Histoire du vêtement, XVIIe–XVIIIe siècles, Paris: Fayard. 1989）在以往的研究中，人們往往關(guān)注服飾作為權(quán)力的表象工具，如何體現(xiàn)自上而下的統(tǒng)治意愿，例如：法國(guó)歷史上諸多《禁奢令》把昂貴稀有面料保留給特權(quán)等級(jí)，以此保障等級(jí)制度在外觀上的區(qū)隔，歷代統(tǒng)治者更是善用奢華服飾來(lái)展現(xiàn)自身權(quán)威。然而，如果說(shuō)服飾是權(quán)力的呈現(xiàn)，那么就像真實(shí)的權(quán)力場(chǎng)域一樣，它一定存在多種勢(shì)力的較量與抗衡，不會(huì)僅僅只有統(tǒng)治——其對(duì)立面，即抵抗的力量——也必然會(huì)表現(xiàn)在服飾領(lǐng)域。換言之，羅什的上述結(jié)論，可以進(jìn)一步補(bǔ)充為：“服飾不僅僅是某種權(quán)力的呈現(xiàn)，它還是權(quán)力的一個(gè)特殊戰(zhàn)場(chǎng)?！?/p>
路易十四統(tǒng)治期間，服飾對(duì)于常駐或者經(jīng)常出入宮廷的貴族來(lái)說(shuō)，占據(jù)著舉足輕重的位置。不僅因?yàn)閲?guó)王本人對(duì)于外觀服飾非常重視，制定了重要場(chǎng)合進(jìn)宮的貴族必須穿著標(biāo)志貴族等級(jí)的紅色高跟鞋等嚴(yán)苛規(guī)定，更由于時(shí)尚在這里以轉(zhuǎn)瞬即逝的節(jié)奏吸引著狂熱追逐，奢華時(shí)髦的服飾直接彰顯了穿著者勝人一籌的社會(huì)地位、家族榮耀以及雄厚的財(cái)富。
路易十四肖像畫(huà)
路易十四穿著的紅色高跟鞋
“社會(huì)等級(jí)由服飾的質(zhì)量呈現(xiàn)，而更重要的是以追逐時(shí)尚的方式表現(xiàn)出來(lái)”，對(duì)于17世紀(jì)的人來(lái)說(shuō)，所謂“時(shí)尚”就是宮廷里流行的服裝。因而，衣著“簡(jiǎn)樸”甚至過(guò)時(shí)會(huì)被視為無(wú)力支撐其應(yīng)有的宮廷地位，這導(dǎo)致了經(jīng)常出入凡爾賽的貴族在昂貴的蕾絲花邊、珠寶裝飾或者琳瑯滿目的假發(fā)上耗盡錢(qián)財(cái)，債臺(tái)高筑，成為其等級(jí)中在服飾上消費(fèi)最多的家庭。該時(shí)期的法國(guó)宮廷，為研究“服飾/權(quán)力”兩者之間的關(guān)聯(lián)提供諸多生動(dòng)案例。
時(shí)尚中的權(quán)力
傳統(tǒng)研究認(rèn)為，路易十四便是那個(gè)指揮著這場(chǎng)光彩炫目的時(shí)尚/權(quán)力表演的主導(dǎo)者。他自己私下雖偏愛(ài)簡(jiǎn)單服飾，但在公開(kāi)場(chǎng)合，總是以隆重奢華的外觀示人，引領(lǐng)著凡爾賽奢靡風(fēng)格。而對(duì)于這位把自己的起床、就寢都打造成公開(kāi)儀式的君主來(lái)說(shuō)，他幾乎所有時(shí)間都屬于“工作時(shí)間”。究其意圖，一方面是希望把法國(guó)打造成為整個(gè)歐洲的時(shí)尚中心，讓其他國(guó)家的宮廷都以追逐法國(guó)風(fēng)尚為榮，借此推動(dòng)本國(guó)奢侈行業(yè)的出口。換言之，路易十四的奢華排場(chǎng)實(shí)則是為他自己的財(cái)政總監(jiān)柯?tīng)栘惖摹爸厣讨髁x”做代言。
另一方面，當(dāng)時(shí)不少人和后世的研究者都相信，路易十四大力推行服飾上的奢華風(fēng)氣，目的是試圖把法國(guó)貴族家庭引向鋪張浪費(fèi)的深淵，以此削弱貴族勢(shì)力，這與他建造凡爾賽宮，并在宮廷里天天舉行包括賭博在內(nèi)的各種娛樂(lè)活動(dòng)吸引貴族趨之若鶩的舉措如出一轍。
這樣的指責(zé)并非毫無(wú)依據(jù)，因?yàn)椴徽撀芬资牡闹饔^意圖究竟如何，造成的結(jié)果確實(shí)是不少貴族家庭為了置辦符合自己家族身份地位的衣帽服飾欠下大量債務(wù)。這是因?yàn)?，奢華服飾乃至假發(fā)等裝飾，其價(jià)格達(dá)到驚人的程度，例如，宮廷貴族男性佩戴假發(fā)的風(fēng)尚雖從路易十三開(kāi)始，但卻是在路易十四統(tǒng)治下達(dá)到登峰造極。當(dāng)時(shí)的假發(fā)套往往重達(dá)兩磅，造型夸張，售價(jià)更是超過(guò)6000金法郎，是榮耀地位與財(cái)富的象征。由于路易十四在眾人面前總是佩戴昂貴的假發(fā)套，很快整個(gè)凡爾賽乃至巴黎與外省，都開(kāi)始爭(zhēng)相模仿。國(guó)王的御用假發(fā)師年收入可達(dá)到30000-60000鋰。（Jacques Levron, La cour de Versailles aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris: Perrin, 2010）由于整個(gè)凡爾賽對(duì)于假發(fā)的需求如此旺盛，導(dǎo)致在當(dāng)?shù)氐募侔l(fā)師有200名之多。
路易十四與西班牙國(guó)王菲利普四世的會(huì)面，站在菲利普后面的是未來(lái)的法國(guó)王后
此外，路易十四統(tǒng)治時(shí)期，宮廷服飾的風(fēng)格發(fā)生過(guò)重大的變化。在其年輕時(shí)期，服飾上流行夸張奢華的“巴洛克風(fēng)格”，貴族們穿著一種褲腿肥大得像裙褲一樣的短套褲（la rhingrave），腳上的高跟鞋上裝飾著巨大的像風(fēng)車(chē)上的槳葉般的蝴蝶結(jié)（le n?d en ailes de moulin）。從他統(tǒng)治中期開(kāi)始，路易十四的著裝風(fēng)格開(kāi)始向莊重轉(zhuǎn)變，凡爾賽的風(fēng)尚也隨之發(fā)生轉(zhuǎn)變。但無(wú)論是那種風(fēng)格，均采用極其昂貴的面料，并且裝飾大量鉆石與稀有寶石。就像當(dāng)時(shí)最著名的宮廷觀察家圣西門(mén)公爵所言，“以日常行為和外在服飾表現(xiàn)并維持他們與低階層的區(qū)別，這是血親親王的政治義務(wù)”。當(dāng)時(shí)許多貴族家庭確實(shí)因?yàn)槌鋈雽m廷所需的昂貴服飾支出而不堪重負(fù)，只能仰仗國(guó)王年金津貼生活。
更為重要的是，路易十四身為君主的權(quán)力與威望通過(guò)對(duì)服飾時(shí)尚風(fēng)向的掌控得到了展示乃至實(shí)施。他舉辦各類(lèi)盛大的王家節(jié)慶與戲劇表演，任命專(zhuān)門(mén)的服裝設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì)節(jié)日或者盛典上的服裝。他深諳如何通過(guò)王室乃至宮廷眾人炫目的服裝與飾品，向人們顯示法國(guó)王室的高貴與榮耀。他在寫(xiě)給太子的《訓(xùn)誡》中說(shuō)：“民眾熱衷于觀看表演，而我們即可由此來(lái)掌握他們的精神與心靈?！保‵ran?ois Boucher, Histoire du costume : en occident de l'antiquité à nos jours, Paris: Flammarion, 1983）更明顯的例子則是路易十四會(huì)刻意把某種服裝留給特定人群以此來(lái)強(qiáng)調(diào)他對(duì)整個(gè)宮廷權(quán)力的控制。例如，他最早允許王室中大約十二人可以在圣日耳曼以及凡爾賽期間穿著和他相似的服裝——一種齊膝緊身上衣，被稱(chēng)為“特許服”（le justaucops à brevets），通常使用藍(lán)色云紋織錦緞，金色和銀色的滾邊形成美麗的花紋，再加上紅色襯里以及紅色外套——后來(lái)這一特權(quán)擴(kuò)大到四十多人。這套服裝或許可以被視為法國(guó)服裝史上第一套宮廷貴族的制服 ，而且只有國(guó)王欽點(diǎn)的人才有資格穿。（同上）值得一提的是，當(dāng)時(shí)禁止在服裝上使用金色或者金色的滾邊，所以穿著這樣一套“制服”體現(xiàn)的是特權(quán)中的特權(quán)。
以服飾展示權(quán)威的方法同樣表現(xiàn)在路易十四以超規(guī)格的典禮服裝來(lái)抬升自己非婚生子女的宮廷地位。例如，在他把自己與瓦里埃爾小姐所生的女兒許配給大貴族孔蒂親王的簽約儀式上，他要求所有人都穿上最正式的宮廷禮服，并由自己和王后親自主持典禮。在婚禮當(dāng)晚，他親手送給新婚夫婦一件襯衣。
路易十四和他的子孫及家庭教師
服飾的“戰(zhàn)爭(zhēng)”
孟德斯鳩曾經(jīng)說(shuō)過(guò)：“圍繞著國(guó)王的奢侈與鋪張構(gòu)成了他們的權(quán)力的一部分?！钡c此同時(shí)，我們也看到，事實(shí)上，路易十四個(gè)人完全無(wú)法全然控制宮廷里的時(shí)尚風(fēng)潮，一方面，雖然自比為“太陽(yáng)王”，但國(guó)王的權(quán)力并沒(méi)有可以大到主宰宮廷里所有人著裝上的意愿與品味。國(guó)王的親弟弟——奧爾良的菲利普，就喜歡打扮得非常女性化，戴滿戒指和手鐲，臉上擦著腮紅，身上的綬帶浸透了香水味。前文提及的路易十四關(guān)于紅色高跟鞋規(guī)定，也有不少貴族強(qiáng)烈反對(duì)。另外像孔代親王和旺多姆公爵，他們則以不拘小節(jié)的穿衣風(fēng)格與凡爾賽整體奢華精致的時(shí)尚競(jìng)賽背道而馳，并強(qiáng)調(diào)此乃亨利四世宮廷尚武的遺風(fēng)，用以抵抗路易十四對(duì)宮廷著裝施加的規(guī)定。
路易十四的弟弟奧爾良公爵肖像畫(huà)
童年時(shí)期的路易十四和他的弟弟
其中最突出的例子是1710年的“喪服事件”。路易十四一直希望他那些私生子女的地位能超過(guò)大貴族們。所以當(dāng)與國(guó)王最寵愛(ài)的私生女露易絲（蒙特斯潘侯爵夫人所生）結(jié)婚的路易·德·波旁（大孔代嫡孫，當(dāng)時(shí)的孔代親王）去世舉辦葬禮的時(shí)候，路易十四要求前往吊唁的訪客必須佩戴頭巾，這是一種特殊的禮遇。然而前往孔代家的王親國(guó)戚完全不理睬國(guó)王的要求。國(guó)王只能第二次下正式的命令。這一次，親王與公爵們雖然不敢公開(kāi)違抗命令，但是他們故意在外套里面穿上了節(jié)慶時(shí)候才穿的盛裝：蕾絲花邊領(lǐng)口、頭上是彩色緞帶，男士穿著白色或者紅色的長(zhǎng)襪，女士們則戴著白色甚至彩色的手套，以此來(lái)表達(dá)對(duì)國(guó)王命令的不滿。（Kathryn Norberg, Sandra Rosenbaum, ed., Fashion Prints in the Age of Louis XIV: Interpreting the Art of Elegance, Texas Tech University Press, 2014）
蒙特斯潘夫人肖像畫(huà)
路易十四在服飾上的最大“敵人”或許來(lái)自他那位秘密結(jié)婚的妻子——曼特農(nóng)夫人。曼特農(nóng)夫人從不穿著華麗奢侈的服裝，她總是一身簡(jiǎn)樸暗沉的裝扮，這或許是因?yàn)樗\(chéng)的宗教信仰，或許是她對(duì)于凡爾賽內(nèi)的“時(shí)尚大賽”采取了完全退出的姿態(tài)。后來(lái)為繼承王位的路易十五（路易十四的曾孫）生下十一個(gè)孩子的王后也一樣，日常衣著特別簡(jiǎn)單，除了正式場(chǎng)合，她幾乎從不穿白色織錦長(zhǎng)裙（la robe de brocarte）和繡花絲絨外套（le manteau de velours fleurdelisé），只是穿著和宮廷命婦一樣的衣裙，包著頭巾。顯然，王后從未打算從外表上取悅路易十五。所以，不論是曼特農(nóng)夫人還是路易十五的王后，她們?cè)谀心信疇?zhēng)妍斗麗的宮廷中選擇了另一種著裝風(fēng)格，這背后或許是“沉默的不合作”態(tài)度，更有可能是為了展現(xiàn)出自身?yè)碛锌梢圆蝗倗?guó)王的權(quán)力。
曼特農(nóng)夫人肖像畫(huà)
總有許多其他人物出于不同目的給凡爾賽帶來(lái)新花樣。著名的時(shí)尚商人貝爾迪戎在宮廷里掀起了一股穿著中國(guó)真絲制造的絲襪的潮流，同樣，魯昂或者里昂的制造商為了推廣他們的進(jìn)口面料也制造出了一陣“土耳其服飾熱”。王太子的服裝總是會(huì)引起當(dāng)時(shí)最主要的時(shí)裝雜志《信使報(bào)》（Mercure）的注意，對(duì)他著裝的款式與顏色及裝飾詳加描繪。而且王太子本人熱衷于化裝舞會(huì)，“在連續(xù)舉辦的化裝舞會(huì)上，每天王太子都會(huì)更換四、五套服裝，以至于人們很難不認(rèn)出他來(lái)”。（ Monique Vencent, Le Mercure galant, Présentation de la première revue féminine d'information et de culture 1672-1710, Paris: Honore Champion, 2005）
有時(shí)，或許是一些偶然事件制造出了新風(fēng)尚。國(guó)王年輕的情婦拉封丹小姐在1680年某次陪國(guó)王打獵時(shí)隨手用緞帶纏繞頭發(fā)挽出的發(fā)髻，其簡(jiǎn)單隨意令路易十四一開(kāi)始很喜歡，但隨著宮廷里的貴婦把它變成需要在頭上用黃銅絲加緞帶或蕾絲花邊或鉆石珠寶“搭建”出越來(lái)越復(fù)雜乃至夸張的造型時(shí)，路易十四對(duì)此十分厭惡，但卻沒(méi)有人理會(huì)國(guó)王的態(tài)度，貴婦們反而越來(lái)越熱衷于加高這種發(fā)型的高度和復(fù)雜程度。雖然當(dāng)初無(wú)意中發(fā)明了這一發(fā)型的拉封丹小姐幾乎就在一年之后因失去國(guó)王的寵愛(ài)郁郁而終，但被稱(chēng)為“拉封丹式”的發(fā)型卻持續(xù)流行了近三十年。最后，1713年一位跟隨丈夫從英國(guó)來(lái)的謝瑞白公爵夫人憑借她的奇特短平發(fā)型在短時(shí)間之內(nèi)吸引了法國(guó)人的目光，從而迅速完成了發(fā)型時(shí)尚的轉(zhuǎn)化，而路易十四雖然對(duì)“拉封丹式”不滿了那么多年，卻拿這一風(fēng)尚毫無(wú)辦法。
拉封丹小姐肖像畫(huà)
流行于1680-1710年前后的“拉封丹發(fā)型”
同樣的情況發(fā)生在他統(tǒng)治更早期。在16世紀(jì)七十年代，宮廷貴族女性突然開(kāi)始流行穿“披風(fēng)”或“斗篷”（le manteau），同時(shí)把裙擺的后半部分用緞帶和別針扎起來(lái)，露出里面美麗的襯裙。國(guó)王卻完全不能接受這一風(fēng)尚，他要求貴婦們依舊穿著多年前盛行的“大禮服”（grand habit），尤其是在宮廷中出現(xiàn)的時(shí)候。某次國(guó)王在觀看演出的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了幾位穿著新式披風(fēng)的貴婦，這令他大為光火。然而，在很短一段時(shí)間之后，貴婦們對(duì)新時(shí)尚的熱忱依舊使新興的披風(fēng)輕而易舉地取代了過(guò)時(shí)的“大禮服”。這些時(shí)尚風(fēng)潮的興起與消逝，都脫離了路易十四的意愿，他雖然曾經(jīng)因?yàn)樽约旱南埠脟L試去控制某些服飾在自己宮廷里的流行，卻鎩羽而歸。
此外更值得注意的是，路易十四在位期間多次頒布“禁奢令”，也從側(cè)面說(shuō)明他對(duì)于整個(gè)服飾體系掌控的失靈。在其統(tǒng)治期間，發(fā)布過(guò)六次“禁奢令”。1663年的法令主要用于禁止各階層的人在服裝上使用任何形式的金銀制品。1667年的法令則主要禁止人們使用國(guó)外進(jìn)口的蕾絲制品。關(guān)于禁用金銀的法令在1672與1685年的法令中再次重申。這些“禁奢令”的反復(fù)頒布與強(qiáng)調(diào)恰好說(shuō)明它們并沒(méi)有被很好地執(zhí)行。當(dāng)時(shí)巴黎街頭專(zhuān)門(mén)有官員負(fù)責(zé)攔住那些穿著違反使用金銀裝飾法令的路人，也同樣證明了這些禁令如同廢紙。路易十四把對(duì)服飾與時(shí)尚的“統(tǒng)治”視為權(quán)力的重要部分，從他規(guī)定了法國(guó)軍隊(duì)的制服與常常試圖干涉宮廷里人們的衣著打扮可見(jiàn)一斑，但是，他對(duì)于服飾的態(tài)度甚至禁令并不總能如愿以償恰如其分地說(shuō)明了他的權(quán)力即便是在凡爾賽也是有其局限的，對(duì)他的不滿甚至抵抗通過(guò)服飾清晰地呈現(xiàn)出來(lái)，讓人看到了一幅“權(quán)力在外表上的角逐圖景”。
晚年軍裝的路易十四
作為17世紀(jì)凡爾賽這一“時(shí)尚王國(guó)”的統(tǒng)治者，路易十四或許早就意識(shí)到，時(shí)尚就是一種社會(huì)管理規(guī)范制度的外化，承載的是對(duì)價(jià)值以及象征意義的規(guī)訓(xùn)，從“服飾之爭(zhēng)”中表現(xiàn)出來(lái)的實(shí)際上是權(quán)力的壓制、約束、規(guī)約以及對(duì)它的服從或反抗。晚年的路易十四完全舍棄了年輕時(shí)候的衣著風(fēng)格，轉(zhuǎn)而與曼特農(nóng)夫人一樣長(zhǎng)期偏愛(ài)暗沉簡(jiǎn)單的服飾。這位在眾人面前奢華了一輩子的老國(guó)王，不知道是否終于像厭倦了戰(zhàn)爭(zhēng)與權(quán)力一樣厭倦了自己在服飾上的統(tǒng)治，抑或，這又是另一種意義上的引領(lǐng)時(shí)尚？
主要參考書(shū)目
Aileen Ribeiro, Dress in Eighteenth Century Europe, 1715-1789, Yale University Press, 2002.
Daniel Leonhard Purdy, The Rise of Fashion, University of Minnesota Press, 2004.
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Nancy K. Miller, French Dressing, New York: Routledge, 1995.
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Saint-Simon, Mémoires du duc de Saint-Simon, 22 Tomes, Paris : Librairie Hachette, 1881.
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