這其實是一個書單。如果你想更深入更全面地了解美食文化，食物中的來龍去脈，除了親身嘗試，走遍四方，結(jié)識更多的食家，有一條路是怎么也繞不過去的，那就是多讀書。
我依然保持著一個不錯的習慣，那就是買書和讀書，人丑多讀書，總是不會錯的。美食類的書于我是教科書，知識有時源于見識，更多的是源于思考和閱讀，唯有龐大的閱讀之后，所聞所見所吃所感，這些貌似零散的珍珠才能連綴成串，成為信手拈來的身內(nèi)之物。感謝這些作者寫下的這些文字，在我饑腸轆轆的時候安慰我，在我酒足飯飽的時候告誡我，這些書填充著我體內(nèi)的血肉，把我一點點變成這個樣子。西方有諺語說：你吃什么，就是什么。這也可以改一下：你讀什么，就是什么。
我把這個書單分成兩部分。
文化部：講的都是美食文化、歷史、淵源、理論，這一部分初讀無趣，讀進去非常有意思，這種書是練內(nèi)力，令人氣血兩旺。
文學部：講個人情懷、游記、境遇、食記、故鄉(xiāng)、專欄隨筆、舌尖上的人生，這一部分是練招式，語句快感，謀篇布局，暢快淋漓，讀到口舌生津。
文化部
《隨園食單》
有許多書我是一遍而過，只有很少的書，常看常新，每次讀來，都有新得。這樣的書不多，小說是王道乾翻譯的《情人》，講吃的是袁枚的《隨園食單》。
袁枚是個才子，在那個求功名利祿的年代，他活得入世且超脫。飲食男女，才華橫溢。這本書最精華的部分在最前面：須知單和戒單。開篇大義，把中餐的烹飪原則，味道的搭配原則，從選料到烹飪，從宴席到禮數(shù)，短短數(shù)千字，講得清清楚楚，并且?guī)装倌曛螅f的原則都幾乎未曾變化。有人說：“半部《論語》治天下?！逼鋵崳氩俊峨S園》可成家。
除了須知單和戒單，其他部分都是袁枚針對不同食材的不同理解，給出的具體建議和菜譜。有人入迷，于是試圖還原之，做成舊味道，這和研究紅樓菜一樣沒有必要。歷史向前，食材變化，口味審美變革，消費習慣改變，飲食結(jié)構(gòu)重塑，這些仿古都是緣木求魚。只需讀有所得，知其精妙即可。
我到現(xiàn)在還把這本書當枕邊書，比如隨意抄下幾句：
凡一物烹成，必需輔佐。要使清者配清，濃者配濃，柔者配柔，剛者配剛，方有和合之妙。其中可葷可素者，蘑菇、鮮筍、冬瓜是也?？扇澆豢伤卣?，蔥韭、茴香、新蒜是也。可素不可葷者，芹菜、百合、刀豆是也。
食物中，鰻也，鱉也，蟹也，鰣魚也，牛羊也，皆宜獨食，不可加搭配。何也？此數(shù)物者味甚厚，力量甚大，而流弊亦甚多，用五味調(diào)和，全力治之，方能取其長而去其弊。
熟物之法，最重火候。有須武火者，煎炒是也，火弱則物疲矣。有須文火者，煨煮是也，火猛則物枯矣。有先用武火而后用文火者，收湯之物是也；性急則皮焦而里不熟矣。
使一物各獻一性，一碗各成一味。嗜者舌本應(yīng)接不暇，自覺心花頓開。
切蔥之刀，不可以切筍；搗椒之臼，不可以搗粉。聞菜有抹布氣者，由其布之不潔也；聞菜有砧板氣者，由其板之不凈也。
味要濃厚，不可油膩；味要清鮮，不可淡薄。此疑似之間，差之毫厘，失以千里。濃厚者，取精多而糟粕去之謂也；若徒貪肥膩，不如專食豬油矣。清鮮者，真味出而俗塵無之謂也；若徒貪淡薄，則不如飲水矣。
飯之甘，在百味之上，知味者，遇好飯不必用菜。
正如《隨園食單》開篇所說：“學問之道，先知而后行，飲食亦然。”
《食物與廚藝》
厚厚三本，分別講：蔬、果、香菜、谷物；蛋、奶、肉、魚；面食、醬料、甜點、飲料。
這是一本食材大全，又是一本盛大的教科書。它除了講述食材，更講述食材的原理、烹飪的變化，講加工工藝、分子構(gòu)成；講糖，除了糖的分類和構(gòu)成，還講糖的提煉和原理，糖的運用和技巧；講魚，除了講魚的營養(yǎng)，還講常見魚的家族關(guān)系，鰈魚的近親分類，講捕撈養(yǎng)殖，溫度對魚肉蛋白質(zhì)地的影響……
總之，只要你讀進去，就完全可以打開一片新的天空，從此對食物不但知其然，更知其所以然。這本書貌似講的多是西餐，但本質(zhì)上講的是一切我們所能接觸到的食物。許多人都想寫一本書《論一切》，在美食領(lǐng)域，這本書幾乎就是《論一切》。這本書綜合了食品化學、生物化學、植物學、動物學、海洋學、微生物學、文化、歷史、廚藝……相當綜合。
這本書有一個宣傳語：“全世界的大廚，沒人敢不拿這本書?！焙沃故菑N師，一個喜歡美食的人讀完這本書，那種感覺就像上學的時候考試，你提前拿到了答案。
如果說有一本書叫我讀完之后，猶如高潮一般尖叫，就是這一本。
《葡萄酒的故事》
葡萄酒在中國慢慢成為顯學。作為一個進階吃貨，如果不懂葡萄酒，感覺像少了一條腿走路。我也曾參加過各種品酒會，也去過世界各地許多酒莊，喝過的好酒也很多。然而所得到的知識都是零散的，片段的，東一榔頭西一棒槌的。在跟別人聊天的時候也能胡侃幾句風土、產(chǎn)區(qū)，但是自己知道自己幾斤幾兩，對西方的葡萄酒文化沒有一個全面的了解，這些零散的知識不過是個零。
幸好有了這本書，50萬字，500多頁，堪稱葡萄酒圣經(jīng)。這本書從葡萄酒最早的誕生一直講到20世紀80年代。這是一本關(guān)于葡萄酒的歷史書，從挪亞如何奉上帝之名種植葡萄、14世紀曲折的運酒航海線路、穆斯林不喝酒的真正原因、美國東西海岸的葡萄種植、香檳如何在戰(zhàn)爭的硝煙中劫后余生，直到意大利、西班牙酒在20世紀的復(fù)興運動……看完此書，任何關(guān)于葡萄酒的事兒，基本上都可以爛熟于心了。
這可不是憑借俏皮與幽默的隨筆專欄，而是一本嚴謹?shù)膶W術(shù)書，讀起來有點兒費勁，但是只要通讀完一遍，心有所得，以后再跟別人侃葡萄酒，有這碗酒打底，基本上不會暈船了。
《烹飪、菜肴與階級》
這是一本臺灣地區(qū)版的書，似乎還沒有簡體版。購買于臺北誠品書店。這本書吸引我的不是文筆和考據(jù)，而是這個主題，將飲食納入一個更宏大的人類史中去解構(gòu)并且闡釋。吃從來不是吃本身，而是這個日常行為背后的階級象征。書后面有一句話：“窮人吃是為了活著，富人活著是為了吃。”
這本書講了羅馬帝國、歐洲中世紀、中國古代、蘇俄時期等不同階級背景之下，窮人和富人在飲食上的差異，講了白面包與黑面包，也考究了不同族群食物的特權(quán)。這本書本質(zhì)上不是一本美食書，而是一本人類學專著。
唯一有點兒隔的是豎排版的書看著不習慣，翻譯的語句有點兒別扭。
《香料傳奇：一部由誘惑衍生的歷史》
這本書的副標題是“一部由誘惑衍生的歷史”，是三聯(lián)書店出版的新知文庫叢書之一。這套文庫的書我有許多，其中有好幾本是關(guān)于美食的，比如同系列的還有一本《查理曼大帝的桌布：一部開胃的宴會史》，那本書也很精彩，講述的是西方的宴會史。宴會從來不是吃本身，而是另外一個戰(zhàn)場。
而這本書更有意思，哥倫布發(fā)現(xiàn)美洲大陸，不過是為了尋找香料的副產(chǎn)品；麥哲倫環(huán)球旅行，主要目的也是為了尋找香料。從羅馬帝國時期到大航海時代，香料的歷史就是西方文明的興衰史。香料屬于一種異國的、神圣的、情色的、模糊的東西，距離上的遙遠使香料成一種階級符號的重塑。這里面介紹了生姜、胡椒、桂皮、肉蔻、丁香，每一種氣味都代表著一種想象。胡椒之所以不再神秘，只是因為胡椒便宜了，基督教最早排斥香料，后來雅歌之中香料又回歸了。飲食口味反應(yīng)飲食階層，吃飯，作為一個日常行為，它背后最容易折射出時代的背景。從香料入手看西方文明的發(fā)展史，這是一個奇妙的入口。
《東食西漸：西方人眼中的中國飲食文化》
如果之前幾本都稍顯枯燥，這本書簡直可以當笑話讀，讀到許多地方我都捧腹大笑。
西方人如何看待中餐，這種事就像鄰居王叔叔如何看待你們家兒媳婦一樣，總是會引起中國人的興趣，就像中國人對西餐的理解最開始也是粗枝大葉、漏洞百出一樣。我還記得肯德基最早一家店在北京前門開業(yè)的時候，無數(shù)人懷著對西餐的憧憬，去排隊買一個漢堡。
這本書記載了從13世紀一直到新中國，一代又一代的傳教士、商人、冒險家、旅游者來到中國后的一些故事。他們的日記和書信中記載著的那些令人捧腹的故事，其實都是珍貴的私人史。
其中有文化沖突，也有故鄉(xiāng)情結(jié)：一個西方人在中國給老家的人寫信，懷念著那塊帶血牛排和薯條。西方商人們居住在通商口岸的租界之內(nèi)，在他們看來中國食材實在是不夠衛(wèi)生。中國蔬菜不能吃，因為是用糞便澆灌的；肉類也無法吃，因為屠宰場的衛(wèi)生條件極差；而且很難喝到新鮮的牛奶，即便有牛奶也是被勾兌的，一個住在漢口的英國人曾經(jīng)在送的牛奶里發(fā)現(xiàn)了一條活的小魚。然而在更遙遠的時代，最早來到中國的傳教士們，日子并沒有那么好過。他們不得不用“兩根木棒”吃下中國食物，對他們來說，中國人的吃食不可思議：“他們吃青蛙，這在歐洲人看來是很惡心的，但他們認為味道很好。吃老鼠似乎也很正常，蛇羹甚至享有盛名?！?/p>
食物也是一座巴別塔。那時候的不解與隔閡其實到今天依然存在。西方人對中餐的認識無非是烤鴨、左宗棠雞、宮保雞丁。請老外吃一頓涮羊肉，他們口里稱贊，背地里也一樣吐槽。我們?nèi)W洲去久了，在晚宴之前也會偷偷泡一包方便面。中餐一直都夢想著申遺，自得于中餐“歷史悠久，博大精深”，然而不放眼望世界，巴別塔就一直在。
《東京夢華錄箋注》
許多歷史著作都是以事件為脈絡(luò)，以人物為線索，行文嚴謹，很清楚，但是總覺得煙花已冷，繁華俱散?！稏|京夢華錄》則不同，里面有溫度，有口感，對繁華悵然若失，對舊日時光無限緬懷。那時的酒肆，那時的菜式，那時的消夜，那時的生活，看完此書，北宋在我的腦海中復(fù)活了一遍。
單看這本書總覺得不過癮，看伊永文的箋注版，就清晰很多。最早讀伊永文其實是另外一本書《古代中國札記》，寫的是古代生活史，有吃喝玩樂，也有雜耍把戲。那時我讀大學，看得入迷。
伊永文還寫過明清飲食文化史，《1368-1840中國飲食生活》，上下兩冊，分別是“日常生活的飲食”和“成熟佳肴的文明”。都很好看。
《惡魔花園：禁忌食物的故事》
這是一本有趣的書，講的是美食的禁忌。禁忌就是勾引，禁忌就是打破禁忌的理由。線索就是《圣經(jīng)》中的“七宗罪”：淫欲、饕餮、傲慢、懶惰、貪婪、褻瀆、暴怒。以此為分類，介紹不同地區(qū)和族群們因禁忌而產(chǎn)生的故事。
當然了，在這七宗罪里，最勾人的是第一宗：淫欲。食物和性欲之間有一條密道，這本書把這個密道擺在面前，從亞當夏娃的蘋果，到紀德在監(jiān)獄里發(fā)瘋一樣想得到巧克力。愛情果原本是指番茄，以前人們不敢吃是篤信它能叫人們迷亂失去理智。而蘋果之所以帶有性意味，你需要從中間切開，果核的側(cè)切面很像女人的陰部?？傊?，亂七八糟的故事和典故許多，每一個都令人興致盎然。這本書就是古今食物的大八卦叢書。
由此可以看出中西方文化的差異。在西方，宗教長時間占據(jù)主要勢力，抵制異端，食物往往成為異端的指代物，在權(quán)力爭奪偏見愚昧中漸漸失去自有色彩；而在中國更尊重禮數(shù)，中國的飲食禁忌往往是因為禮儀。
這是一本有著無用之美的書，讀著似乎沒啥用，但是又挺好玩，因無用而有趣，因有趣而致用。
《日本料理的社會史：和食與日本文化》
有時候閱讀是一根線，牽引著我們永遠向上走。當我第一次吃壽司和刺身，我就想知道懷石料理是什么樣子，當我吃到懷石料理又想搞清楚日本料理的文化傳承，于是找呀找呀找到這本書?？戳诉@本書之后對日本食物有了一些大概的認識，但是又覺得食物僅僅是社會文化中一個單線條線索，想真正讀懂這本書還需要了解日本的歷史，于是又開始讀《日本史》。
日本飲食很多元，很大程度上受到中餐、東南亞以及西方飲食的影響，如今卻自成一派。東京是米其林三星餐廳最集中的城市，我并非追捧米其林這個評價體系，只是覺得日餐更早、更全面地進入了國際化平臺，也擁有了更高的話語權(quán)。
日本菜本身也在不斷融合，在融合的同時注入民族性，比如天婦羅，原本來自葡萄牙，但是現(xiàn)在看來和葡萄牙似乎一點兒關(guān)系都沒有。和果子來自中國，如今卻成了流行手信。即便是日本烤肉、壽司這些明顯帶有日本風格的食物，也最多可以追溯到江戶時期，而“和食”這個詞，僅僅起源于明治維新。生魚片倒是很早就有，吃肉在很長時間是被禁止的，尤其是牛肉，因為牛是最重要的生產(chǎn)工具，日本和牛也沒有太長歷史。
看這本書，除了了解日本的食物淵源，也可以從側(cè)面理解日本這個國家。
《甜點的歷史》
我曾經(jīng)跟大董聊天，他說中餐與西餐橫切面對比，哪一點都不弱，唯一的弱點在甜點。所以大董準備引進西班牙著名的甜點大師在北京開一個甜點學校。中西餐的甜點雖然都花樣百出，但是真正對比，還是高下立現(xiàn)。如今流行烘焙，人人都在學著從戚風蛋糕做起，做馬卡龍，做翻糖，做芝士蛋糕和黃油餅干。這些都是西式的。
這本書也是臺灣版，印刷精美，尤其是里面的圖片。這本書講述的是整個甜點的歷史，從古埃及到中世紀，一直到如今，也講了不同國家的甜點，作者是法國人，當然是以大量的篇幅來描寫法國甜點的文化。還有不同經(jīng)典甜點的來源，比如國王蛋糕里為什么藏一顆蠶豆，閃電泡芙因何得名，小細節(jié)小考據(jù)，相當豐富。
甜，來自人類基因中的熱愛，嬰兒剛出生就熱愛甜的東西，媽媽的母乳也是甜的。其他的味道都是后天慢慢接受的，似乎只有甜永恒。讀這本書需要一些對甜點的熱愛和知識，互相映襯，往往恍然大悟，哦，原來是這么回事兒。
讀書之美，往往也在于此：哦，原來是這么回事兒。
文學部
《知堂談吃》
周作人是文字大家，寫吃的文字僅僅是他文字中的邊角料。即使是邊角料，也能體會到其文字精妙，而且沒有年代感，即便許多年之后，看起來一點兒也不隔。以管窺豹，隔岸觀火，從周作人的文字中可窺得那時風物與那時滋味。
從文字上，我讀知堂文字猶如上課，與他類似的梁實秋是“饞宗”，他則是“凈土宗”，猶如孤燈下的老僧，閑話舊事，講述故鄉(xiāng)的野菜，紹興的風物，無處不在的故鄉(xiāng)與一無所有的故鄉(xiāng)。讀到一點兒滋味，會在寫作的時候不由自主地朝他那邊傾斜一下，隨后再反轉(zhuǎn)回來。
有幾段話被人們用膩了，比如：“我們看夕陽，看秋河，看花，聽雨，聞香，喝不求解渴的酒，吃不求飽的點心，都是生活上必要的——雖然是無用的裝點，而且是愈精煉愈好。”“喝茶當于瓦屋紙窗之下，清泉綠茶，用素雅的陶瓷茶具，同二三人共飲，得半日之閑，可抵十年的舊夢?！贝说冉鹁湓谒奈淖种谐Ｒ?，容易迷了人眼，看周作人如果僅僅看到這些，是容易跑偏的。
看知堂寫吃，其實不是寫吃，而是寫字；讀知堂寫字，其實也不是真看寫字，而是聽風，戶外傳來的陣陣風聲。
《雅舍談吃》
在我心中，有三個人的文字被長時間低估，即便都是人們公認的大家，但我依然認為被低估。其一是梁實秋，其二是老舍，其三是孫犁。
梁實秋寫吃，尊重本性，寫的不是炫耀與見識，而是寫的饞。他寫火腿也寫麥當勞，寫晚上睡不著覺想一份白水羊頭肉，寫前門某家飯館的螃蟹。文字精到，卻不以美食家自稱，如在文字中伸出一只手，與你作揖對談，喝醉了也說兩句粗話，沒有好吃的，路邊攤也能吃得開心。寫大餐大講究，他不及唐魯孫，寫小吃小生活，近百年來無人及。
從文字上，我也偷學了不少梁氏功夫，他善用比喻，也善用短語，沒有廢話，直指人心。比如寫一個獅子頭：“精取材，細嫩豬肉、三分瘦七分肥，刀法最重要，多切少斬，加芡粉油鍋炸至緊繃微黃，碗里先放一層轉(zhuǎn)刀塊冬筍墊底，大火猛蒸，撇去浮油，羹勺舀食?！彼采朴阡亯|與煽情，層層抵達，慢慢到位。比如這段：“我曾癡想北平羊頭肉的風味，想了七八年；勝利還鄉(xiāng)之后，一個冬夜，聽得深巷賣羊頭肉小販的吆喝聲，立即從被窩里爬出來，把小販喚進門洞，我坐在懶椅上看著他于暗淡的油燈照明之下，抽出一把雪亮的薄刀，橫著刀刃片羊臉子，片得飛薄，然后取出一只蒙著紗布的羊角，撒上一些椒鹽。我托著一盤羊頭肉，重復(fù)鉆進被窩，在枕上一片一片的羊頭肉放進嘴里，不知不覺地進入了睡鄉(xiāng)，十分滿足地解了饞癮?！敝饕竺孢€有句大實話：“老實講，滋味雖好，總不及在癡想時所想的香?！?/p>
梁實秋還經(jīng)常在食物中體會文字妙處，比如他在戰(zhàn)時吃到一款排骨蘿卜湯，于是寫下：“文字要做到言中有物，不至令人覺得淡而無味?！闭c“少放蘿卜少放水”的蘿卜湯做法同理，“少說廢話”而已。
《五味》
與另外兩位相比，汪曾祺的美食文字是承上啟下的。他生于江蘇高郵，自古富庶，有眾多食材也有眾多吃喝講究；年輕時在昆明西南聯(lián)大，眾多牛人云集，得了打磨文字的道行；1949年之后在北京，文人聚集，美食相對集中，與同時代的普通人相比，有更好的條件。
汪曾祺也是文字大家，散淡充盈，無味至味。相比而言我更喜歡他寫故鄉(xiāng)美食的文字和寫西南聯(lián)大時期云南美食的文字，而寫北京的烤肉就顯得稍微隔，不及之前文字痛快。汪曾祺到底是個通透人，他說自己是“有毛的不吃撣子，有腿的不吃板凳，大葷不吃死人，小葷不吃蒼蠅”，寫的文字也是使人覺得“活著多好呀”。
汪曾祺的文字靈活，也是以少勝多的高手，同時也是一個顧左右而言他的高手，再有一點兒文人式的灑脫，真是佐酒妙物。比如這段：“梔子花粗粗大大，又香得撣都撣不開，于是為文雅人不取，以為品格不高。梔子花說：去你媽的，我就是要這樣香，香得痛痛快快，你們他媽的管得著嗎！”還有這段：“一棵木香，爬在架上，把院子遮得嚴嚴實實的。密匝匝的細碎的綠葉，數(shù)不清的半開的白花和飽漲的花骨朵，都被雨水淋得濕透了。我們走不了，就這樣一直坐到午后。四十年后，我還忘不了那天的情味。”
《中國吃》
唐魯孫這類寫吃的，我統(tǒng)稱“遺老派”寫作，大體是念舊，懷念舊時光，言說老講究，尋覓老傳統(tǒng)。同樣是遺老派，也分兩種風格。一種是港臺派，1949年離開大陸，往事只能回味，代表人物是唐魯孫、高陽、白鐵錚、逯耀東；一種是大陸派，典型人物是王敦煌寫的《吃主兒》，趙珩寫的《老饕漫筆》，還有近年的崔岱遠。無非是追憶逝水年華，那時風物，物是人非，當年的吃喝細細講究，一碗打鹵面里的乾坤，一份老小吃里的歲月。然而時代向前，車輪滾滾，那些追憶的，不過是自己風華正茂的青春。
唐魯孫在其中是翹首，因為我不把這些文字當美食看，而是當成一個時代的私人生活史。我看他寫晚晴宮廷里的吃喝，看他寫20世紀20年代北京流行的館子、流行的味道，那時候的吃喝生活，如數(shù)家珍，娓娓道來，間或吃喝八卦，市井風俗和逸聞?wù)乒省?/p>
舊時的北平早成了北京，人事皆非，然而那時候的點點滴滴都在唐魯孫的腦海里封存，猶如一張年輕戀人的照片被收藏在抽屜里，隨時拿出來憑吊。這種文字的力量，就是穿越過層層迷霧，抵達自己的青春歲月，那時燈火通明，一片繁華。
《飲食男女》
寫美食到沈宏非這里，風格為之一變，前人寫美食都是言說美食本身，無論是傳統(tǒng)講究味道做法細節(jié)……都是寫實的，都是可觸摸的。而沈宏非寫美食，則是朝著空的地方兀自而去，憑著文字和語言自然的生長力，自由來去，文字和食物之間有一條密道，前人也曾在門前徜徉，但是沒有進去，只有沈宏非破門而入，窺得其中光明。
我看沈宏非，也不是看具體食物，而是看他的把式，左右突圍，在文字衍生的部分輾轉(zhuǎn)騰挪，看他的文字猶如看人練拳，只有明白拳術(shù)含義才能理解招式意圖。他充分調(diào)動了語言的“強指”和“暗喻”，用語言的歧途制造了一種美食語言。從20世紀90年代至今，沈宏非一直都是中國美食寫作的頭把交椅，幽默與段子，從來都是沈宏非掛在身上的零零碎碎，不要被這些打了眼，在我看來沈宏非的美食文字最核心的價值在于：在某種程度，他開創(chuàng)了一種文體。
我也寫過不少美食專欄，知道專欄的疲憊感與偶爾應(yīng)付，篇篇經(jīng)典是不可能的事。如果非要我給沈宏非的文字找碴兒，那就是：風格乃是洞中之燭，出洞見天，燭光就無用了。天光累累，風格寫作往往有了套路。
然而這是每一個寫作者都心知肚明的事兒，打破它，需要臨淵一躍，然而不過是寫個吃吃喝喝，非要弄得如此“為天地立心”，也似乎有點兒矯情。
《暴食江湖》
焦桐是臺灣美食家，我至今無緣得見。焦桐的文字是篇篇“己出”，“己出”是我自創(chuàng)的一個詞兒，大概意思是通過親身感受和一手經(jīng)驗而得來的見識，而非二手知識和二手見識。
我看焦桐的文字有熱血沸騰感，那是一種一馬平川的暢快。我平時寫多了專欄，少不了油滑，知道一篇文章1500字，轉(zhuǎn)承啟合，知道在哪自然停頓，成了慣性，看焦桐寫一碗牛肉面就洋洋數(shù)萬文，且沒有廢話，段段精彩。
我看焦桐的文字，仿佛見到自己，為吃不辭辛苦：為一頓魚腸，作者可以每日早起去南機場社區(qū)排隊吃藍領(lǐng)早餐；為一頓海南雞飯，可以在新加坡走街串巷；他吃早餐則是要吃福州面、虱目魚湯、白飯、魚腸、魚頭、魚肚、魚粥、鹵肉飯……每晚睡得香甜的原因是因為想到翌日早晨的諸多美味而“充滿了幸福感，含笑地睡著”，清晨起來的時候亦是“想起即將面對的魚湯，我心中就綻放著桔梗花”。
然而我對他更多的好感源于他早年間寫的一本書《完全壯陽食譜》，后來內(nèi)地引進時改名叫《欲望廚房》，頓時欲望全消。這本是一本詩集，里面所記載的食物和菜肴完全是不存在的，都是通過對食物和語言的想象得來的，其中混雜著食物、美色、性和政治，以這些雜燴下酒，得來一本戲仿的文體實驗。原本我在腦海中零星地想過這個游戲，當我看到這本書的時候，感覺萬徑人蹤滅，原來焦桐早已經(jīng)在前頭。
《吃的藝術(shù)》
劉枋寫字從來不是炫技派，文字才華，人間修為，在這里都變成一道道具體的菜，一句句樸實的話。劉枋就像鄰居大媽，隔壁王二，娓娓道來，從來不顯擺，也不炫耀，“樸實”這個詞想來容易，做到卻很難，有時候刻意裝樸實，還不如真顯擺。
看劉枋的文字，如清風拂面，她所寫的皆是“常識”，而常識最難。我讀著她的文字，經(jīng)常感覺汗顏，這是一個耍筆頭小聰明的人一輩子也寫不出的。比如她寫雞肉：“肉雞不貴，但也并不十分好吃，可是買幾條雞腿，用花椒和鹽腌透，蒸熟，放在漏盤中，瀝去汁水，再放在冰箱中一晝夜，即又硬又干，撕絲成盤，像極了‘風雞’。撕下的雞皮和雞骨，用來煮湯，下白菜、粉絲，另有風味。肉雞煮湯不好吃，可是腌過的雞骨、雞皮湯，比用一只鮮肉雞所煮的湯，強過好多倍。”
比如她寫剩飯：“若剩飯在冰箱中擱了好幾天，米已回生，就很難再使它香糯可口了。把剩飯以及剩粥，加水煮到稀爛，佚半涼，加面粉和成團，用來做烙餅，或做花卷，都會別有滋味?！?/p>
她寫黃瓜：“拌黃瓜無論是配肉絲、肚絲，或者只本身清拌加姜或加蒜，都還提味，但絕對不能加蔥。生蔥花加在生黃瓜上，則是連以吃蔥著名的山東人都不喜歡的。 嫩黃瓜片汆湯，一定是用清高湯，等湯滾開后，黃瓜入鍋即盛起，這樣能有清新之味，如果把黃瓜以油煸炒，然后放水煮湯，則鮮味全失?！?/p>
無一物不是尋常物，無一物不是寫生活，讀來如金針度人，慷慨大方。
《我的川菜生活》
石光華，我們都管他叫石老，每次到成都，石老都能陪喝酒陪到最后，哪怕天光漸亮。
石光華，除了寫美食，還寫詩。詩歌寫作與美食寫作之間也有一條密道，凡是有過詩歌訓(xùn)練的人，寫美食都是信手拈來，比如沈宏非、焦桐、二毛、虹影，更久遠的袁枚、李漁、蘇軾。詩歌寫作能給語言添光，詩歌就是平地摳餅、火中取栗、隔空抓物，而美食寫作也相似。
這本《我的川菜生活》曾經(jīng)是我的教科書，每日裝在包里，在公交車上地鐵上翻來閑讀。他把川菜從根脈開始挖掘，寫蔥姜、寫辣椒、寫火鍋，細致入微，卻又不覺得因?qū)I(yè)而不好讀。他寫江湖一尾魚，寫川菜神品開水白菜，其實開水白菜我吃過各種各樣的，但是覺得最好吃的還是在他的這本書里，不下油鹽，只靠文字煎炒烹炸，就能食欲大開，猶如一餐饗宴。
這是文字的無敵魅力。
《廚室機密：烹飪深處的探險》
這是一本有趣的書，作者本身就是一個廚師，同時寫小說。他寫的是“廚房里的那些事兒”。
安東尼·伯爾頓說：“對我來說，烹飪已經(jīng)成為一段很長的戀愛，既莊嚴又荒謬。同時我一直相信好的食物和好的吃法都是冒險。”
莊嚴而荒謬，體現(xiàn)在廚房之中，他的混沌人生，和同事的關(guān)系，跟老板的斗爭，與食客的相處，這本書給我打開了另外一扇門。我之前所閱讀的美食都是發(fā)生在餐桌上，而他的故事都發(fā)生在后廚。當然后廚比餐桌更意思，就如同臥室永遠比客廳更令人提神。
酗酒、臟話、人性不堪……這些在后廚里時有發(fā)生，而在前廳則是輕聲話語，一派正經(jīng)，道貌岸然。這本書不單講的是食物與廚房，更是一個混蛋的憂傷，一個傻逼的純情。
《尋味中國》
最后一個推薦名額，而我還有至少50本備選。我最終決定把這個名額留給這本書，一個ABC寫的《尋味中國》，這本書有點兒像何偉的風格，都是從一個外來者的視角記錄當代中國的一角，這一角往往司空見慣，當真地被記錄下來，才覺得意義非凡。
作者在北京做過美食記者，那時候我也在北京做美食記者，我們應(yīng)該在某個飯局上偶遇過，但是真的不認識。她寫了幾個人的生活，有烹飪學校的老師，有普通餐廳的服務(wù)員，有面館老板，還去上海黃埔會實習過，當然也去過揚州。她把這幾年的經(jīng)歷細細寫下來，寫了一個我們司空見慣的中國。讀完這本書，我有一種感受，這明明是我們該寫的東西。
其實林留清怡還是一個美國人，這本書并沒有所謂的尋根意識，只是記錄自己的生活，從在胡同里找烹飪學校，到去餐館打工，開始給雜志做撰稿人，一步一步，認真而踏實。她在這本書里記錄的那些普通人，每天都從我們身邊擦肩而過，小趙小王小李，我們從未留意，這些普通人的故事匯集成為當代中國，這個女孩兒把當代中國的大幕掀開了一角。
本文摘自《愛吃的人總會相遇》（小寬/著，河北教育出版社·胡楊文化，2020年12月版），澎湃新聞經(jīng)授權(quán)刊載。
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